Irland hat viele schöne Ecken. Das weiss man. Das steht in jedem Reiseführer, auf jeder Tourismus-Website und wird von jedem dritten Instagrammer mit einem Filterfoto behauptet, auf dem die Klippen grüner aussehen als die Wirklichkeit es je erlauben würde.

Dingle ist anders.

Nicht weil es schöner ist – obwohl National Geographic genau das behauptet hat, und zwar nicht für Irland, sondern für die ganze Welt. Sondern weil Dingle einen macht. Zu jemandem, der seinen Rückflug bucht, während er noch dort ist. Zu jemandem, der „eigentlich nur kurz schauen” wollte und drei Tage später immer noch am Hafen sitzt, Kaffee aus einem Pappbecher trinkt und überlegt, ob der eigene Alltag wirklich so unersetzlich ist.

Dieser Artikel ist kein Reiseführer. Er ist eine Warnung.

Inhalt

• 1.671 Einwohner. Offiziell eine Stadt. Inoffiziell das Ende der Welt.

• Was ist die Dingle-Halbinsel überhaupt?

• Die Blasket Islands – Drei Meilen vor dem Ende der Welt

• Der Slea Head Drive – 47 Kilometer, die du nie vergisst

• Dingle Town – Bunt, laut, und irgendwie magisch

• Aufs Wasser. Kein Wenn, kein Aber.

• Für Abenteuerlustige – Mehr von der Halbinsel

• Wann hin? – Festivals und beste Reisezeit

• Praktische Tipps – Damit nichts schiefgeht

• Aus der Community – Was eure Mitreisenden sagen

• Mein Dingle-Moment

1.671 Einwohner. Offiziell eine Stadt. Inoffiziell das Ende der Welt.

Irgendwo haben Bürokraten entschieden, dass Dingle eine Stadt ist. Mit Stadtrechten, bestätigt 1607 von König Jakob I. – einem Mann, der vermutlich nie bei Sturm und Nieselregen am Hafen stand und sich fragte, ob er den Weg zum nächsten Pub noch findet.

Zum Vergleich: Zürich hat 436.400 Einwohner und nennt sich bescheiden „Stadt”. Dingle hat 1.671 – und ist damit offiziell eine der kleinsten Städte der Welt. Ein Ort mit Stadtrechten. Was zunächst klingt wie ein Verwaltungsfehler, ergibt plötzlich Sinn, wenn du dort ankommst.

Denn Dingle fühlt sich größer an als es ist. Nicht wegen der Gebäude. Nicht wegen der Infrastruktur. Sondern wegen dieser eigenartigen Schwerkraft, die den Ort hat – bunte Häuserfassaden, ein echter Fischerhafen mitten im Zentrum, Trad-Music aus drei verschiedenen Pubs gleichzeitig, und ringsum eine Atlantiklandschaft, die aussieht, als hätte jemand die Lautstärke der Natur auf Maximum gestellt.

National Geographic nannte die Dingle-Halbinsel einmal „the most beautiful place on Earth”.

Nicht Irlands schönsten Ort. Den schönsten der Welt.

Für einen Magazin-Redakteur in New York klingt das vielleicht wie Marketing. Für jeden, der einmal bei Abendlicht am Slea Head stand und auf den Atlantik geschaut hat – klingt es einfach nach einer nüchternen Beschreibung der Lage.

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Was ist die Dingle-Halbinsel überhaupt?

Stell dir vor, du fährst eine Strasse entlang. Irgendwann hört sie auf. Nicht wegen Bauarbeiten, nicht wegen eines Schilds, das dir erklärt, wo du falsch abgebogen bist. Sie hört einfach auf – weil vor dir nur noch Atlantik ist.

Willkommen auf der Dingle-Halbinsel.

48 Kilometer schiebt sich diese felsige Landzunge ins offene Meer hinaus, als hätte Irland irgendwann beschlossen, Amerika zu suchen – und es dann doch gelassen. Rechts Atlantik. Links Atlantik. Über dir ein Himmel, der in einer Stunde alle vier Jahreszeiten durchspielt, als hätte er eine Wette laufen.

Hier ist Irland noch wirklich irisch. Die Halbinsel liegt in einer sogenannten Gaeltacht-Zone – einem der letzten Flecken des Landes, wo Irisch nicht nur auf Schulzetteln existiert, sondern tatsächlich gesprochen wird. Die Ortsschilder sind nur auf Irisch. Aus Dingle wird An Daingean. Aus Dunquin wird Dún Chaoin. Wer nach dem Weg fragt, bekommt vielleicht eine Antwort – nur nicht unbedingt die, die er erwartet hat.

Die Halbinsel ist Teil des Wild Atlantic Way, Irlands grosser Küstenroute von Donegal bis Cork. Dingle gehört zu den Highlights – jener Sorte Landschaft, bei der selbst Menschen, die normalerweise kein Foto machen, plötzlich mit dem Smartphone in der Hand fotografierend herumstehen.

Und das schon seit 6.000 Jahren. Hm, naja. Vielleicht nicht ganz so lange. Aber über 2.000 archäologische Denkmäler verteilen sich auf der Halbinsel – Steinkreise, Küstenforts, frühmittelalterliche Klöster. Nirgendwo sonst in Irland liegt die Vergangenheit so nah an der Oberfläche. Man stolpert hier buchstäblich über Geschichte – manchmal auch wortwörtlich, wenn man nicht aufpasst, wohin man tritt.

Die Dingle-Halbinsel ist kein Museum. Sie ist lebendig, laut, rau und grün. Und sie hat diese unangenehme Eigenschaft, dass man nach dem Besuch überall sonst irgendwie ein bisschen weniger findet.

Die Blasket Islands – Drei Meilen vor dem Ende der Welt

Drei Meilen vor der Küste liegen sie im Atlantik, als hätte jemand eine handvoll Felsen ins Meer geworfen und danach schlicht vergessen, sie wieder einzusammeln. Die Blasket Islands. Von weitem sehen sie aus wie eine Filmkulisse. Zu dramatisch für echtes Leben, zu schön für schlechtes Wetter.

Beides stimmt nicht. Sie waren echte Heimat. Und das Wetter war miserabel.

Wer lebte dort?

Auf Great Blasket Island lebte jahrhundertelang eine komplett irischsprachige Gemeinschaft. Fischer, Bauern, Geschichtenerzähler. Auf dem Höhepunkt 175 Einwohner, ohne Strom, ohne befestigte Strassen, ohne Verbindung zur Aussenwelt ausser dem Boot. Alles hing vom Wetter ab. Und das Wetter im Atlantik hat, das weiss man spätestens nach einem Tag in Irland, einen ausgeprägten Eigenwillen. Nennen wir es Charakter.

Was diese Abgeschiedenheit schuf, ist erstaunlich. Irische Gelehrte begannen Anfang des 20. Jahrhunderts die Insel zu besuchen, fasziniert von einer Sprache und Kultur, die anderswo längst verschwunden war. Sie ermutigten die Bewohner, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Was dabei entstand, ist heute Weltliteratur. Verfasst von Fischern und Bäuerinnen, die nie eine Schreibschule besucht hatten und das vermutlich auch gar nicht wollten.

• Tomás Ó Criomhthain schrieb An tOileánach (Der Inselbewohner), 1929

• Muiris Ó Súilleabháin lieferte mit Fiche Blian ag Fás ein lyrisches Jugendporträt der Insel

• Peig Sayers erzählte in Peig das Leben einer Frau, die auf einer Insel geboren wurde, von der es kein Entrinnen gab

Ó Criomhthain schrieb, weil er wusste: „Es wird unseresgleichen nicht mehr geben.” Eine Prophezeiung mit bemerkenswerter Treffsicherheit.

17. November 1953

Nur noch 22 Menschen lebten auf der Insel. Fast alle alt. Die Jungen längst ausgewandert nach Amerika, aufs Festland, irgendwohin wo der Winter nicht die Verbindung zur Aussenwelt kappt und ein Arztbesuch nicht vom Seegang abhängt. Der irische Staat und die verbliebenen Bewohner kamen gleichzeitig zum selben Schluss. Es war Zeit zu gehen.

Seitdem ist Great Blasket Island unbewohnt. Die Häuser verfallen. Gras und Wind übernehmen, was Menschen zurückgelassen haben. Es gibt schlechtere Nachfolger.

Dunquin Pier

Von Dunquin aus fährt die Fähre zu den Blaskets. Aber schon der Weg zum Pier ist ein Erlebnis – ein steiler Zickzackpfad, der sich die Klippen hinabwindet, eingerahmt von grünem Moos und freiem Atlantik. Das Foto dieses Piers kennt jeder, der auch nur fünf Minuten irische Postkarten angeschaut hat.

Dunquin selbst ist der westlichste bewohnte Ort Irlands. Weiter westlich beginnt Amerika. Das klingt dramatisch, ist es auch, und das vollkommen zu Recht.

Direkt über dem Pier liegt das Great Blasket Island Centre, ein Museum, das das Leben der Inselbewohner und ihre Literatur lebendig hält. Im Sommer fährt die Fähre täglich mehrmals rüber. Wetterabhängig, versteht sich. Das Wetter entscheidet hier noch immer mit. Manche Dinge ändern sich nicht.

Der Slea Head Drive – 47 Kilometer, die du nie vergisst

Es gibt Strassen, die man fährt, um von A nach B zu kommen. Und dann gibt es den Slea Head Drive. Das ist eine andere Kategorie. Die R559 beginnt und endet in Dingle Town, ist 47 Kilometer lang und führt dich einmal rund um den westlichsten Zipfel der Halbinsel.

Wichtig: Der Drive ist im Uhrzeigersinn zu fahren. Das ist keine Empfehlung, das ist Vorschrift. Für Touristen. Die Strasse ist stellenweise so eng, dass Gegenverkehr schlicht nicht vorgesehen ist – weder von der Infrastruktur noch vom Universum. Wer um acht Uhr morgens startet, hat die schönsten Stopps oft komplett für sich.

Dunbeg Fort

Hoch über dem Atlantik, auf einer Landzunge bei Fahan, thront dieses eisenzeitliche Klippenfort. Gebaut irgendwann zwischen 800 vor Christus und vollendet im 12. Jahrhundert, mit Steinmauern bis zu 7,5 Meter dick und mehreren Erdwällen davor. Ob das hier Verteidigung war, Ritual oder einfach ein sehr teures Statussymbol – darüber streiten Archäologen noch heute. Vermutlich werden sie sich nicht einigen.

„Hinweis: Nach Sturmschäden 2018 ist Dunbeg Fort teilweise gesperrt – den aktuellen Zugangsstatus vor dem Besuch prüfen.”

Das Meer hat sich das Fort genommen.

Gallarus Oratory

Eine Kirche, die seit über tausend Jahren wasserdicht ist. Kein Mörtel, kein Kleber, keine moderne Technik. Nur flache Steine, übereinander geschichtet in der sogenannten Kragsteintechnik, jede Lage leicht überhängend, sodass das Regenwasser automatisch nach aussen abläuft. Das Ergebnis ist so präzise, dass es bis heute funktioniert. Schweizer Ingenieure würden hier respektvoll nicken und dann vermutlich trotzdem eine Versicherung abschliessen.

Eine einzige Tür nach Westen, ein einziges Fenster nach Osten Richtung aufgehende Sonne. Wer das gebaut hat, wusste was er tat.

→ heritageireland.ie/gallarus-oratory

Coumeenoole Beach

Türkisblaues Wasser, dunkle Klippen ringsum, freier Blick auf die Blasket Islands. Sieht aus wie ein Paradies, ist aber keines zum Baden. Die Strömungen sind gefährlich und das Meer meint das ernst. Coumeenoole ist ein Strand zum Staunen, zum Fotografieren und zum langen Schweigen.

Dunmore Head

Hier stehst du am westlichsten Punkt des irischen Festlands, und damit an einem der westlichsten Punkte Europas überhaupt. Vor dir der offene Atlantik. Dahinter irgendwo Amerika. An klaren Tagen siehst du alle Blasket Islands auf einmal. Der kurze Fussweg hinauf ist unbefestigt – robuste Schuhe sind sinnvoll. Flip Flops sind möglich, aber dann bitte nicht hinterher beschweren.

Ventry Beach

Nach all der Dramatik des Drives kommt Ventry wie eine freundliche Hand auf der Schulter. Ein langer, ruhiger Sandstrand in einer geschützten Bucht, ideal für Familien und Spaziergänge. In der irischen Mythologie war Ventry Bay Schauplatz einer der grössten Schlachten der keltischen Sagenwelt. Heute ist es meistens ruhiger. Meistens.

Maumanorig – das Kloster, das kein Reiseführer kennt

Ein frühchristliches Kloster aus dem 6. Jahrhundert, nahe Ventry, mit Ogham-Steinen – aufrecht stehenden Steinen, in deren Kanten die älteste Schriftform Irlands eingeritzt ist. Der bedeutendste Stein trägt sowohl eine Ogham-Inschrift als auch zwei eingeritzte Kreuze – ein einmaliges Beispiel weltweit für den Übergang vom Heidentum zum Christentum, dokumentiert in Stein, auf einem Feld, hinter einem Farmtor.

Der Zugang führt über eine Farmeinfahrt. Manchmal steht hinter dem Tor ein Bulle auf der Weide.

Tor hinter sich schliessen. Ruhig bleiben. Nicht rennen.

Das ist echtes Irland. Uninszeniert, unkommerziell, und gelegentlich mit Huftieren.

Dingle Town – Bunt, laut, und irgendwie magisch

Dingle Town ist die einzige Stadt auf der gesamten Halbinsel. 1.671 Einwohner, bunte Häuserfassaden in jeder Farbe, die ein irischer Hausbesitzer für eine gute Idee hielt, ein aktiver Fischerhafen mitten im Zentrum und mehr Pubs als Apotheken. Was in anderen Städten ein Warnsignal wäre, ist hier einfach Infrastruktur.

Fungie

1983 bemerkte Paddy Ferriter, der Leuchtturmwärter des Hafens, einen einsamen Grossen Tümmler, der die Fischerboote beim Ein- und Ausfahren begleitete. Der Delfin hatte kein Rudel, keine Schule, keine erkennbare Agenda. Und er blieb. Nicht nur den Sommer. 37 Jahre lang.

Die Fischer nannten ihn Fungie. Er wurde zur Seele der Stadt. Bootstouren zu ihm waren jahrzehntelang das meistgebuchte Tourismusangebot der gesamten Halbinsel.

Dann kam Oktober 2020. Fungie verschwand. Keine Erklärung, keine Abschiedsnotiz. Einfach weg. Da er 1983 bereits ausgewachsen war, schätzen Biologen, dass er weit über 40 Jahre alt wurde – ein biblisches Alter für einen Delfin. Vor dem Hafeneingang erinnert heute eine Bronzestatue an ihn. Wer genau hinschaut, sieht in den Augen der alten Fischer noch immer etwas, wenn sein Name fällt.

Die Pubs

• Foxy John’s – das vielleicht ikonischste Pub Irlands. Eine Hälfte Bar, eine Hälfte Eisenwarenhandlung. Man kauft hier gleichzeitig ein Pint Guinness und einen Gummistiefel. Keine Inszenierung, kein Konzept, kein Interieurdesigner war beteiligt. Es ist einfach so gewachsen, seit Generationen.

• Dick Mack’s – das bekannteste Pub in Dingle Town, mit engen Snugs, einem lebhaften Innenhof und einer Atmosphäre, die sich nicht kopieren lässt. An der Aussenmauer kleben Sterne mit den Namen von Celebrities, die hier ihr Pint getrunken haben. Den Pub interessiert das herzlich wenig.

• An Droichead Beag (die kleine Brücke) – der Tempel der Trad Sessions. Traditionelle irische Livemusik, meistens spontan, meistens täglich, meistens bis in die Nacht. Kein Bühnenaufbau, keine angesagte Startzeit, keine Setlist.

Murphy’s Ice Cream

An der Ecke Strand Street steht eine der bekanntesten Eisdielen Irlands. Murphy’s verwendet ausschliesslich lokale Zutaten – Milch von Kerry-Kühen, Salz aus dem Atlantik, Whiskey aus der Nachbarschaft.

Die Klassiker:

• Dingle Sea Salt – cremig und salzig-süss auf eine Art, die man nicht erwartet. Mein All-Time Favorit.

• Brown Bread – mit knusprigen Haferflocken

• Guinness – dunkel und malzig und verblüffend lecker

• Irish Coffee – für alle, die beim Eis noch kurz an Erwachsensein denken wollen

Schlange stehen gehört dazu. Wer das nervt, ist falsch in Dingle. Und hat sich kein Ice Cream verdient.

Dingle Distillery

Die Dingle Distillery am Rand des Städtchens destilliert seit 2012 einen der meistausgezeichneten Irish Single Malt Whiskeys des Landes und einen Gin, der nach botanischen Pflanzen der Halbinsel duftet. Führungen und Tastings sind buchbar.

Oceanworld Aquarium

Das Oceanworld Aquarium direkt am Hafen ist eine der besten Familienattraktionen der Halbinsel. Haie, Rochen, Seeotter und das, was sonst noch im Atlantik lebt und einem beim Schwimmen lieber nicht begegnen sollte. Alles unter einem Dach, alles sicher hinter Glas. Ideal mit Kindern. Auch ohne.

Aufs Wasser. Kein Wenn, kein Aber.

Es gibt unter Irland-Reisenden eine Art ungeschriebenes Gesetz: Wer auf die Dingle-Halbinsel kommt und nicht aufs Wasser geht, hat die Halbinsel nicht gesehen. Er hat eine sehr schöne Autofahrt gemacht, ein paar gute Fotos, vielleicht ein Eis bei Murphy’s gegessen. Aber gesehen? Nicht wirklich.

Dingle Sea Safari

Ab Dingle Harbour geht es an Bord eines offenen RIB-Bootes. Für alle, die das nicht kennen: Rigid Inflatable Boat bedeutet übersetzt in etwa „du wirst nass und das ist so geplant.” Kein Sonnendeck, keine Bar, kein Komfort. Dafür Gischt im Gesicht, Wind im Haar und 360 Grad Atlantik.

Die Tour dauert zweieinhalb bis drei Stunden und führt entlang der Klippen des Slea Head hinaus zu den Blasket Islands. Maximal zwölf Personen pro Tour. Die Skipper kennen jeden Felsen beim Namen, jede Strömung, jede Geschichte.

Was man sehen kann: Seehundkolonien, Buckelwale und Finnwale (besonders im Spätsommer und Herbst), Schweinswale rund um Brandon Point, Papageientaucher auf den Felseninseln. Und auf dem Rückweg regelmässig Delfine direkt am Bug des Bootes.

75 Euro pro Person, Mindestalter neun Jahre. → dingleseasafari.com – und zwar früh buchen. Im Sommer Wochen im Voraus ausgebucht.

Great Blasket Island – Die Insel betreten

Wer die Blaskets tatsächlich betreten möchte, nimmt die Fähre ab Dunquin Pier. Zwanzig Minuten Überfahrt. Auf der Insel bleiben Besucher bis zu vier Stunden. Genug Zeit, um durch das verlassene Dorf zu wandern, die Ruinen der Steinhäuser zu erkunden und zu begreifen, dass hier einmal echte Menschen gelebt haben, die Weltliteratur geschrieben haben – und dann einfach gegangen sind.

Im Frühsommer gibt es rund um die Blaskets regelmässig Robbenbabys zu sehen. Fähre ab Dunquin täglich von Ostern bis Ende September, wetterabhängig.

→ blasketferry.ie

Wale und Delfine

Dingle gilt als einer der besten Whale-Watching-Spots Irlands. Grosser Tümmler, gewöhnlicher Delfin, Schweinswal, Buckelwal, Finnwal. Letztere vor allem August bis Oktober, mitunter direkt neben dem Boot.

Wer es ruhiger mag: Die Blasket Wildlife Eco Tour von Dingle Boat Tours dauert dreieinhalb Stunden, kostet 55 Euro und wird wissenschaftlich begleitet.

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Für Abenteuerlustige – Mehr von der Halbinsel

Conor Pass

Mit 456 Metern ist der Conor Pass Irlands höchste asphaltierte Bergpassstrasse. Die R560 verbindet Dingle mit Brandon Bay – und das auf eine Art, bei der auch erfahrene Autofahrer kurz überlegen, ob sie wirklich Autofahrer sind.

Geheimtipp: Im ersten Viertel des Aufstiegs gibt es links einen kaum markierten Abzweig. Wer dort anhält und ein paar Minuten hochklettert, findet einen versteckten Gebirgssee – menschenleer, von Felsen umgeben, mit Panoramablick. Kein Schild. Keine Touristen. Nur der See und die stille Erkenntnis, dass man gerade zufällig den schönsten Moment des Urlaubs hatte.

Busse und Wohnmobile sind auf der Strasse offiziell nicht erlaubt. Das hält manche Wohnmobilfahrer nicht davon ab.

Mount Brandon

952 Meter. Zweithöchster Berg Irlands. Benannt nach dem Heiligen Brendan dem Seefahrer, einem irischen Mönch, der im 6. Jahrhundert der Legende nach mit einem kleinen Lederboot Amerika erreicht haben soll – lange vor Kolumbus.

Zwei Hauptrouten führen hinauf:

• Pilgrim’s Path von Osten – dramatisch, mit Blick auf die Felsgrate

• Cosán na Naomh von Süden – der historische Pilgerweg, moderater und länger

Beide dauern vier bis sechs Stunden hin und zurück. An klaren Tagen sieht man von oben beide Küstenseiten der Halbinsel gleichzeitig. Irland ist manchmal wirklich unfair schön.

Brandon Point

Die nördlichste Landzunge der Halbinsel. Kein Café, keine Infotafel, kein Parkplatz mit Gebühr. Nur Felsen, Wind und Meer – und am frühen Morgen, wenn die See noch ruhig ist, regelmässig Schweinswale.

Thermoskanne mit Kaffee mitnehmen. Hinsetzen. Warten. Schauen. Es lohnt sich fast immer.

Inch Beach

Drei Kilometer langer Sand an der Südküste. 1970 wurde hier Ryan’s Daughter gedreht. Heute ist Inch Beach einer der beliebtesten Surfspots Irlands. Die Wassertemperatur liegt im Sommer bei rund 17,5 Grad. Das ist kühl. Aber im Neoprenanzug erträglich.

Maharees und Cappagh Beach

Nur wenige Reisende finden den Weg auf die Maharees, eine fünf Kilometer lange Sandlandzunge, die sich von der Nordküste in den Atlantik schiebt. Das Ergebnis: türkisblaues, flaches, geschütztes Wasser auf beiden Seiten. Ein Anblick, den man eher in der Karibik erwartet als in einem Land, das für sein Wetter nicht gerade internationale Auszeichnungen kassiert.

Tom Crean

Im Dorf Annascaul auf dem Weg zur Halbinsel steht ein Pub namens South Pole Inn. Der Name ist kein Witz.

Tom Crean wurde 1877 in der Nähe geboren. Was folgte: Drei Antarktisexpeditionen. Mit Scott zweimal, mit Shackleton einmal. Bei der letzten Expedition sank das Schiff im Packeis und Crean gehörte zur kleinen Gruppe, die 800 Meilen im offenen Boot über den Südatlantik fuhr und am Ende alle 28 Männer rettete. Er verbrachte mehr Zeit in der Antarktis als sowohl Scott als auch Shackleton. Und er überlebte beide.

Das Pub existiert noch. Sein Gesicht hängt an den Wänden. Wer dort ein Pint trinkt, tut es in Gesellschaft eines echten Riesen, den kaum jemand kennt – und den jeder kennen sollte.

Für Radfahrer

Die Dingle-Halbinsel ist eines der schönsten Radfahrgebiete Irlands. Der Slea Head Loop ist rund 46 bis 55 Kilometer, moderat und der klassische Einstieg. Wer den Conor Pass dazunimmt, landet bei rund 100 Kilometern.

Fahrräder leihen kann man direkt in Dingle Town – unter anderem bei Foxy John’s. Ja, dem Pub.

Wann hin? – Festivals und beste Reisezeit

Die beste Reisezeit ist April bis Juni und September bis Oktober. Das Wetter ist mild, die Landschaft strahlend grün, und die Strassen sind noch nicht in jene rollenden Parkplätze verwandelt, die Irland im Hochsommer so charmant macht.

Festivals 2026

Weitere Sommer-Events: Dingle Adventure Race (Juni), Maharees Regatta (Juni), Inch Pattern Day, Castlegregory Summer Festival (Juli), Ventry Bay Regatta, Dingle Regatta (August).

Wichtig: Für die Dingle Races und das Food Festival Unterkunft sehr früh buchen. Dingle ist an diesen Wochenenden restlos ausgebucht – teils Monate im Voraus.

Praktische Tipps – Damit nichts schiefgeht

Diese Dinge klingen banal, bis man sie ignoriert. Dann klingen sie wie der innere Monolog eines Menschen, der abends in Dingle Town steht, kein Hotel hat und der letzte Bus vor zwei Stunden gefahren ist.

Mit dem Auto. Nicht mit dem Bus.

Öffentlicher Nahverkehr auf der Dingle-Halbinsel ist tagsüber möglich, so wie Sonnenschein in Irland möglich ist. Theoretisch vorhanden, praktisch nicht verlässlich genug, um seinen Abend daran zu hängen. Wer die Gegend wirklich erkunden will, mietet ein Auto. Am besten kompakt und schmal.

Die Checkliste

• ✅ Slea Head Drive im Uhrzeigersinn fahren – das ist Vorschrift, keine Empfehlung

• ✅ Mindestens eine Nacht in Dingle Town buchen – Tagesbesucher bereuen es fast immer

• ✅ Blasket-Fähre online vorbuchen – nicht auf gut Glück am Pier erscheinen → blasketferry.ie

• ✅ Dingle Sea Safari früh buchen – im Hochsommer Wochen im Voraus ausgebucht → dingleseasafari.com

• ✅ Bargeld mitnehmen – nicht jeder Farmstand und nicht jedes Café nimmt Karte

• ✅ Wasserdichte Jacke einpacken – selbst im Juli kann der Conor Pass im Nebel liegen

Fotoshooting

Wer Erinnerungen sucht, die über Handyschnappschüsse hinausgehen: DR Al Photography in Dingle ist der lokale Geheimtipp. Unkompliziert, persönlich, kennt jeden Winkel der Halbinsel.

Railway Tavern in Camp

Das Dorf Camp liegt am Eingang der Halbinsel, direkt am Fuss des Conor Pass. Das Railway Tavern ist ein echter irischer Dorfpub – so wie man ihn sich vorstellt, aber in der Realität meistens nicht findet.

Sonntags abends gibt es Livemusik. Spontan, traditionell, ohne Bühne, ohne Eintritt. Der Bus fährt bis Camp Junction, der Rückbus kommt noch gegen 22 Uhr. Man muss also nicht ans Auto denken. Auf einer Halbinsel, wo der öffentliche Nahverkehr sonst die Verlässlichkeit eines irischen Sommers hat, ist das ein seltener Luxus.

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Aus der Community – Was eure Mitreisenden sagen

Die wertvollsten Reisehinweise kommen nicht aus Reiseführern. Die kommen von Menschen, die schon dort waren, einen Fehler gemacht haben und jetzt dafür sorgen wollen, dass du denselben Fehler nicht machst.

Der häufigste Satz

„Im Nachhinein wären wir gern eine Nacht länger geblieben.”

Dieser Satz taucht in der Gruppe mit einer Regelmässigkeit auf, die fast schon statistisch interessant ist. Das Muster ist so verlässlich, dass man es fast als Naturgesetz bezeichnen könnte: Wer einen Tag plant, bereut es. Wer zwei Nächte bucht, überlegt beim Auschecken, ob er eigentlich umziehen möchte.

Die Community-Highlights

• Dunquin Pier – kaum jemand hat ihn auf dem Zettel, bevor er in der Gruppe auftaucht. Danach hat ihn jeder oben auf dem Zettel.

• Der versteckte Gebirgssee am Conor Pass – im ersten Viertel des Aufstiegs, links, ein kaum markierter Abzweig. Die Community teilt diesen Tipp mit der Energie von jemandem, der ein Geheimnis kennt und es gerade nicht mehr für sich behalten kann.

• Sea Safari – Buckelwal, Seehunde, Robbenbabys, Delfine am Bug. Wer die Sea Safari auslässt, ärgert sich. Das ist Community-Konsens.

• Maumanorig – das frühmittelalterliche Kloster mit Ogham-Steinen und gelegentlich einem Bullen hinter dem Farmtor. Die Community hat es entdeckt, für gut befunden und gibt es seitdem weiter wie einen handgeschriebenen Geheimtipp.

Adi spielte mit

Irene wollte keine Touristenpub-Erfahrung. Sie hatte Adi dabei. Adi spielt Musik.

Das Problem war logistischer Natur. Kein Abendbus. Das bedeutet auf der Dingle-Halbinsel nach acht Uhr abends: Taxi oder Schicksal.

Also fragte Irene in der Community. Jemand kannte die Railway Tavern in Camp. Kleines Dorf, Fuss des Conor Pass, sonntags Livemusik, echter Dorfpub, Bus bis Camp Junction, Rückbus um 22 Uhr.

Irene fuhr hin. Mit Adi.

Danach kam eine Nachricht per E-Mail. Kurz. Kein langer Reisebericht, keine Liste mit Bewertungspunkten. Nur:

„Adi hat sogar mitgespielt.” ❤️

Das ist der Moment, für den diese Community existiert. Nicht für Reisetipps als PDF. Sondern für den Abend, den Irene und Adi ohne diese Gruppe nicht gehabt hätten. Den Abend, an dem Adi in einem Dorfpub am Fuss des Conor Pass gespielt hat, umgeben von Einheimischen, die seinen Namen nicht kannten und seine Musik trotzdem sofort verstanden.

Adi ist bekannt aus der Sendung des Schweizer Fernsehens „Happy Day”. Wenig überraschend ging es schon damals um Irland. Um Sehnsucht nach Irland.

Mein Dingle-Moment

Ich lebe seit 2015 in Irland. Ich bin auch schon in Dingle gewesen. Leider zu selten, um aufzuhören.

Mein Moment, der geblieben ist, ist kein grosses Ereignis. Kein Wal, kein Sonnenuntergang, kein Trad-Musiker der zufällig das Lieblingslied spielte.

Es war ein Morgen. Früh. Hafen. Niemand sonst da. Eine Möwe, die aussah als hätte sie die Nacht auch nicht gut geschlafen. Kaffee aus einem Pappbecher, der die Temperatur des Kaffees mit der Begeisterung eines Novembersturms hielt. Und diese Stille, die Dingle manchmal hat, bevor der Tag anfängt und die Touristen kommen und alle Parkplätze belegt sind.

In diesem Moment habe ich verstanden, warum alle wiederkommen.

Dingle ist kein Ort, den man abhakt. Es ist ein Ort, der einen anhakt. Und dann schaut man nach einer Weile nach, und er ist immer noch da, irgendwo im Hinterkopf, zwischen dem Alltag und dem nächsten Irland-Trip, der schon längst gebucht sein sollte.

Fáilte romhat isteach

Es gibt kein irisches Sprichwort direkt über Dingle. Die Halbinsel ist zu bescheiden für Eigenwerbung in Volksweisheiten. Sie braucht das auch nicht. Sie lässt einfach die Atlantikwellen für sich sprechen.

Was es gibt, ist ein altes Sprichwort über Kerry, zu dem Dingle gehört:

„Irland ist das Land der Heiligen – und das Königreich von Kerry.”

Und dann ist da noch der Satz, der kein Sprichwort ist, aber einer sein sollte:

Fáilte romhat isteach.
Du bist hier herzlich willkommen.

Nicht als Tourist. Nicht als Besucher. Einfach so. Weil Dingle so ist.

Buon viaggio. Slán go fóill. Bis zum nächsten Brief.

Grüne Grüsse, Reto

PS: Danke fürs Lesen.

Herzensinsel Irland - Der Brief! Gib oben deine beste E-Mail Adresse ein, damit du auch die nächste Ausgabe geniessen kannst.

PPS: Die Links von heute…

Alle Links auf einen Blick

• Offizielle Tourismus-Website der Halbinsel dingle-peninsula.ie

• Fähre von Dunquin zu den Blasket Islands blasketferry.ie

• Sea Safari ab Dingle Harbour dingleseasafari.com

• Blasket Wildlife Eco Tour & Delfin-Touren dingleboattours.com

• Murphy’s Ice Cream, Strand Streetmurphysicecream.ie

• Dingle Gin & Whiskey dingledistillery.ie

• Féile na Bealtaine, 30. April – 4. Mai 2026 feilenabealtaine.ie

• Dingle Summer Music Festival feilecheoilantsamhraidh.ie

• Dingle Races, August 2026 dingleraces.ie

• Dingle Food Festival, 2.–4. Oktober 2026 dinglefood.com

• Tom Crean & South Pole Inn annascaul.ie/tom-crean

• Gallarus Oratory heritageireland.ie/gallarus-oratory

Es ist Ende April und Irland zeigt sich von seiner dramatischsten Seite. Vor genau 110 Jahren kämpften irische Freiheitskämpfer in den Strassen Dublins für die Unabhängigkeit – und die Nachwirkungen sind heute noch spürbar. Gleichzeitig lockt die Südwestküste mit Klippen, über die der Wind pfeift, als hätte er was Wichtiges zu sagen.

Das erwartet dich heute:

• Reisetipp: Die Burren Perfumery – Duft, Kräuter und Tee mitten in der Mondlandschaft

• Sehenswürdigkeit: Mizen Head – wo Irland aufhört und der Atlantik anfängt

• Geschichte: Der Osteraufstand 1916 – 110 Jahre später

• Aus der Community: Die besten Tipps für Nordwest-Irland und Nordirland

• Aktuelles: Tralee Food Festival und Buchtipp

• Links der Woche und Greenway-Guide

Reisetipp der Woche: Die Burren Perfumery

Manchmal sind es die unerwarteten Orte, die einen am meisten berühren. Die Burren Perfumery gehört definitiv dazu. Versteckt in der Mondlandschaft des Burren UNESCO-Geoparks, nahe dem winzigen Dorf Carron in der Grafschaft Clare, liegt Irlands älteste Parfümerie – seit 1972 in Familienbesitz.

Was das Ganze besonders macht: Du kannst den Handwerkern direkt über die Schulter schauen. Im Perfume Room werden Parfüms in winzigen Chargen von 30 bis 50 Stück gemischt und abgefüllt. Im Blending Room entstehen Bio-Cremes und Balsame. Über 100 Produkte darfst du testen – ohne jeden Kaufdruck. Im Sommer gibt es kostenlose Führungen (Juni–September, 11:30 und 14:30 Uhr) und einen 20-minütigen Film über die Flora des Burren.

Draussen wartet ein preisgekrönter Bio-Kräutergarten mit Pflanzen, die tatsächlich in den Produkten verwendet werden. Im Juni blüht er am schönsten. Und im Tea Room (April–Oktober) gibt es selbstgemachte Suppen, Bio-Kuchen und Scones in einem rosen bewachsenen Häuschen.

Mein Tipp: Die Perfumery liegt perfekt zwischen Galway und den Cliffs of Moher. Plane sie als Stopp ein – ein schöner Kontrast zu den Touristenmassen an den Klippen. Am besten über die Route Galway → Kilcolgan → Kinvara → Carron anfahren.

Praktisches:

• Eintritt: kostenlos, ganzjährig geöffnet

• Tea Room: April–Oktober, 11–17 Uhr (im Winter: gratis Kaffee & Kekse!)

• Anfahrt: mit Auto (Eircode V95 KC61) – schmale Strassen, etwas mehr Zeit einplanen

• Einplanen: 2–3 Stunden

Wie erkundest du Irlands Nordwestküste und Nordirland?

In unserer Facebook-Gruppe über Irland Reisen wurde diese Woche intensiv über die Nordwestküste diskutiert. Viele planen im Sommer ihre erste Reise nach Donegal und Nordirland. Hier meine Tipps:

1. Nicht alles in eine Woche packen. Die Nordwestküste verdient mindestens 3–4 eigene Tage. Wer von Kerry bis Donegal in einer Woche hetzt, sieht alles und nichts.

2. Slieve League statt Cliffs of Moher. Die Klippen in Donegal sind fast doppelt so hoch, kaum bekannt und wunderbar ruhig. Mein absoluter Favorit.

„Slieve League“ von Jim McDonough, CC BY-NC-ND 2.0

3. Die Causeway Coastal Route fahren. Von Derry bis Belfast – eine der schönsten Küstenstrassen der Welt. Giant’s Causeway, Carrick-a-Rede Rope Bridge, Dunluce Castle – alles an einer Strecke.

4. ETA nicht vergessen! Für die Einreise nach Nordirland (UK) brauchen EU-Bürger seit 2025 eine Electronic Travel Authorisation. ETA vor der Reise online beantragen.

5. Festivals als Reiseanlass nutzen. Im August laufen das Ballyshannon Folk Festival, das A Taste of Donegal Food Festival und das Sligo Summer Festival. Sowie weitere Events. Perfektes Timing.

Mein Motto: Plane eine grosse Attraktion pro Tag. Der Rest ergibt sich von selbst.

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Sehenswürdigkeit der Woche: Mizen Head

Etwas Mut und Kondition braucht man schon. Denn um zum südwestlichsten Punkt Irlands zu gelangen, muss man über eine doch recht schmale Bogenbrücke laufen – oder 99 Stufen eine Treppe hochkraxeln.

Am Mizen Head in West Cork steht seit 1909 eine Signalstation auf einem kleinen Felsvorsprung, abgetrennt vom Festland. Die Station war bis 1994 rund um die Uhr bemannt und diente den Schiffen als Orientierung im Nebel. In den Gebäuden findest du heute ein Museum über Schifffahrt, Funkkommunikation und die Geschichte der Küstenwache.

Und dann ist da der Fastnet Rock – 12 Meilen vor der Küste, mit Irlands höchstem Leuchtturm (54 Meter). Sein Spitzname: „Träne Irlands“. Für irische Auswanderer im 19. Jahrhundert war er das letzte Stück Heimat, bevor die sogenannten “Coffin Ships” in Richtung Amerika verschwanden. Eine Geschichte, die einen beim Anblick des Felsens nicht loslässt.

Ein Funfact am Rande: Nur wenige Kilometer entfernt, in Crookhaven, gelang Guglielmo Marconi einer der ersten Funksprüche vom europäischen Festland an die Küste Amerikas. Irland als Wiege der drahtlosen Kommunikation – wer hätte das gedacht.

Praktisches:

• April–Juni & Sep–Okt: täglich 10:30–17 Uhr

• Juli/August: täglich 10–18 Uhr

• Erwachsene: €7.50 / Familie: €25

• Bester Zeitpunkt: Mai oder September, Wochentag-Morgen – offen, ruhig, gutes Licht

Der Osteraufstand 1916 – 110 Jahre danach

Am Ostermontag, dem 24. April 1916, besetzten irische Republikaner unter Patrick Pearse und James Connolly das General Post Office in Dublin und riefen die Irische Republik aus. Innerhalb einer Woche wurde der Aufstand niedergeschlagen. Was dann geschah, veränderte Irland für immer.

Die britische Reaktion – die Hinrichtung von 16 Anführern im Stonebreakers Yard von Kilmainham Gaol – verwandelte die öffentliche Meinung. Aus gescheiterten Rebellen wurden Märtyrer. Der Weg zur irischen Unabhängigkeit war geebnet.

Im April 2026 jährte sich der Aufstand zum 110. Mal. Am 5. April fand vor dem GPO die offizielle Gedenkfeier statt. Im National Museum Collins Barracks lief die Sonderausstellung „1916 in 16 Objekten“ an. Und in Kilmainham Gaol zeigt eine Ausstellung geheime Fotografien aus dem Gefängnis von 1921 – kostenlos, aber Tickets unbedingt vorbuchen.

Wenn du in Dublin bist, besuche diese Orte:

• GPO, O’Connell Street – Hauptquartier des Aufstands, Einschusslöcher noch sichtbar

• Kilmainham Gaol – emotional, kraftvoll, unvergesslich (€8 Erwachsene)

• Arbour Hill Cemetery – Grabstätte der 14 hingerichteten Anführer, Proklamation in Stein gemeisselt, kostenlos

• Moore Street – letztes Schlachtfeld, von hier aus kapitulierte die Führung

• St. Stephen’s Green – Einschusslöcher am Fusiliers Arch (und ja: während des Aufstands wurde eine Feuerpause eingelegt, damit der Gärtner die Enten füttern konnte)

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Aus der Community: Tipps für die Nordwestküste

In unserer Facebook-Gruppe “Irland die schönsten Reiseziele” hat eine Leserin nach Geheimtipps für die Nordwestküste und Nordirland gefragt. Die Community hat sich ins Zeug gelegt – hier die besten Empfehlungen:

Donegal & Sligo:

• Slieve League Klippen – die eigentliche Alternative zu den Cliffs of Moher

• Glenveagh Nationalpark – viktorianisches Schloss am See, Berglandschaft, Stille

• Ben Bulben – Yeats’ Tafelberg, markant und mysteriös

• Malin Head – nördlichster Punkt der Insel

• Diamond Hill (Connemara) – 45 Minuten Aufstieg, Aussicht unbezahlbar

• Doagh Famine Village – emotionales Freiluftmuseum auf Inishowen

Nordirland:

• Giant’s Causeway – UNESCO-Welterbe, am frühen Morgen besuchen

• Carrick-a-Rede Rope Bridge – Hängebrücke über 30-Meter-Abgrund

• Dunluce Castle – Ruine am Klippenrand, filmreif

• Titanic Belfast – eines der besten Museen der Insel

• Mussenden Temple bei Downhill – spektakulär auf der Klippe über dem Meer

Aktuelles aus Irland

Tralee Food Festival 2026

Wer Mitte Mai in Kerry unterwegs ist: Das Tralee Food Festival findet am 16.–17. Mai 2026 statt. Letztes Jahr kamen fast 37.000 Besucher in drei Tagen und brachten €2,6 Millionen in die lokale Wirtschaft – ein neuer Rekord. Das Festival ist ehrenamtlich organisiert und der Eintritt bleibt kostenlos. Wenn du authentisches irisches Essen abseits der Touristenfallen probieren willst, ist das dein Termin.

Buchtipp: Unnützes Wissen über Irland

Ein bisschen Eigenwerbung muss erlaubt sein: Mein neues Buch „Unnützes Wissen über Irland – Die Grüne Insel für Klugscheisser“ ist da. 248 schräge Fakten, witzige Rekorde und ein irisches Quiz – komplett in Farbe, geschrieben von jemandem, der seit über 10 Jahren auf dieser verrückten Insel lebt.

Stell dir vor, du sitzt im Pub, das Guinness fliesst, und du haust mit deinem irischen Halbwissen selbst die Einheimischen vom Hocker. Genau dafür ist dieses Buch gemacht. Perfekt als Geschenk, Reiselektüre oder Klolektüre mit Stil.

Hier bestellen: https://amzn.to/4ttOMFA

Links der Woche

• Boann – die keltische Göttin deren Name bis heute im Fluss Boyne weiterlebt (Facebook)

• Graystown Castle in Tipperary – dramatisch über dem Clashawley River, kaum bekannt

• 7-Tage-Roadtrip Donegal & Nordirland – Bucket-List-Inspiration (Insta Ireland)

• Essen im Emmet Hotel Clonakilty – West Cork kulinarisch

• Greenways in Irland – der komplette Guide zu Irlands schönsten Fahrrad- und Wanderrouten: herzensinsel.de

Bis nächste Woche

Irland ist nie fertig entdeckt. Ob du am Mizen Head über die Brücke läufst und tief unten im Wasser nach Robben ausschau hältst, in der Burren Perfumery den Duft von Kamille einatmest oder in Dublin vor den Einschusslöchern am GPO stehst – jede Ecke dieser Insel hat eine Geschichte, die erzählt werden will.

Wenn du Fragen hast, eigene Tipps teilen willst oder einfach mal Sláinte sagen möchtest – die Kommentare sind für Abonnenten offen.

Sláinte agus slán go fóill!

Grüne Grüsse,

Reto

PS: Ich schreibe Herzensinsel – Der Brief jede Woche, weil Irland mehr zu bieten hat als Cliffs of Moher und Guinness. Reisetipps aus erster Hand, Geschichte mit Tiefe, Geheimtipps ohne Touristenstempel. Alles kostenlos. Wenn du mehr davon willst – abonniere den Brief und verpasse keine Ausgabe.

Wie aus dem Antlitz eines Dämonen.

Sechs Männer dringen in das Haus ein. Schwer bewaffnet mit Gewehren und Revolvern.

Die Gesichter schwarz gefärbt.

Wo ist Curtain?

Die Antwort kaum ausgesprochen stürmen zwei der Eindringlinge die Treppe hoch. 

Die Frau hält den Atem an. Wagt sich kaum zu bewegen. Einer der Männer drückt sie gegen die Wand des Korridors.

Schon zerreissen nacheinander drei Schüsse die Stille der Nacht.

Peng.

Peng.

Peng.

Die Täter sprinten die schmale Treppe runter hinaus ins Freie. Auch die Frau wird hinaus auf die Strasse bugsiert.

Sie weint und schreit um Hilfe.

Und nach einem Priester.

Zwei seiner Schwägerinnen sind als erstes beim Opfer. Er ist an der Tür zu seinem Schlafzimmer zusammengebrochen.

Blut rinnt aus seinem Oberkörper. Eine der Einschussstellen ist in der Nähe des Herzens auszumachen.

Weihwasser und ein Kruzifix sind da. Auch der Priester eilt herbei. Gerade noch rechtzeitig.

„Into Thy hands, O Lord, I commend my spirit“ sind die letzten Worte.

Es ist eine Stunde nach Mitternacht. Samstag, 20. März 1920.

Tomas Mac Curtain ist Tod.

Erschossen in seinem eigenen Bett. Am Tag seines 36igsten Geburtstages.

Photo of Tomas MacCurtain (died 1920) claim fair use b/c of unreproducible historical nature of the photo {{PD-Ireland}}

Mac Curtain war der Erste republikanische Bürgermeister von Cork. Nur zwei Monate vor dem Attentat war das Mitglied von Sinn Fein und Aktivist der IRA zum Lord Mayor gewählt worden.

Nun säumten 15‘000 Corkonians die Strassen der Stadt um ihrem Bürgermeister die letzte Ehre zu erweisen.

Die Wut über das Attentat war gross. 

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Insbesondere weil dieses durch Mitglieder der RIC ausgeführt wurde. Die Royal Irish Constabulary war nichts anderes als die damalige irische Polizei..

Es folgten Vergeltungen für den Mord an Mac Curtain und wiederum Vergeltungen von der anderen Seite für diese Attentate.

Eine Gewaltspirale die in einer wahren Gewaltorgie gipfelte.

Ironie des Schicksals war, dass Mac Curtain, seines Zeichens Kommandant der ersten Brigade der IRA in Cork, Attentate auf einzelne Personen verabscheute.

Seine Meinung war, dass die Befreiung von den britischen Besatzern nur mit einem zweiten Aufstand gelingen konnte.

Diesen anzuführen, dazu kam es nicht mehr.

Denkmal für Tomas Mac Curtain in Blackpool (Cork City). Foto Credit William Murphy, Flickr, CC BY-SA 4.0 DEED, Attribution-ShareAlike 4.0 International

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Micheal Collins, Oberbefehlshaber der IRA, schickte einige seiner Männer aus um den Mord an Mac Curtain zu rächen

Einen der mutmasslichen Schützen, Inspector Oswald Swanzy, wurde in seinem Heimatort in Lisburn, County Armagh aufgespürt.

Er wurde am 20. August 1920 beim Verlassen der Kirche mit einigen Kugeln niedergestreckt.

Einer der Schützen benutzte dazu Tomas Mac Curtains Revolver.

Slan
Reto

PS: Einer der Folge-Events der Geschehnisse dieser März-Nacht war am 11. Dezember 1920 die Niederbrennung eines grossen Teils der Stadt Cork. Als Rache für Angriffe in Kilmichael und Dillons Cross zündeten Auxilliers und Black & Tans in einem beispiellosen Akt der Zerstörung viele Häuser und Geschäfte an. Der zerstörerische Anlass ging als „Burning of Cork“ in die Geschichte ein.

Vielleicht bist du selbst ein grosser Irland-Fan, der gerne besondere Geschichten über die Grüne Insel liest.

Heute habe ich eine unglaubliche Geschichte für dich auf Lager.

Viele Mythen und Legenden ranken sich um die Titanic und dem Schicksal der Passagiere.

Einige Geschichten sind wahr und in diese reiht sich diejenige von Jeremiah Burke ein.

Queenstown im County Cork war der letzte Hafen, welche die Titanic ansteuerte und weitere Passagiere aufnahm.

Die vermutlich letzte Fotografie der Titanic. Public Domain, Kopie encyclopedia-titanica.org

Tausende von auswanderungswilligen Iren verliessen über die Jahrzehnte von Cobh aus ihre Heimat und brachen auf in eine bessere Zukunft.

Die Habseligkeiten waren klein. Die Hoffnung auf ein besseres Leben umso grösser.

Gross auch die Träume eines jungen Mannes aus Glanmire, Co. Cork. Er sollte berühmt für eine Flaschenpost werden.

Jeremiah Burke warf diese von der sinkenden Titanic.

Doch fangen wir von vorn an.

Der Passagier mit der Ticketnummer 365222…

… bezahlte für die Überfahrt in der dritten Klasse 6 Pfund und 15 Schilling.

Das Geld hatte der Teenager von zwei seiner Schwestern zugeschickt erhalten. Diese waren einige Jahre zuvor in die Staaten ausgewandert.

Mit Pony und Wagen fuhr Jeremiah‘s Vater William den Jungen und seine gleichaltrige Cousine, Nora Hegarty, nach Queenstown. 

Seine Mutter gab ihm eine kleine Wasserflasche, gefüllt mit Weihwasser auf die lange Reise mit.

Diese Flasche sollte eine entscheidende Rolle in dieser schier unglaublichen Story haben.

Kurz bevor der Koloss aus Stahl in den eisigen Fluten des Nordatlantiks verschwand, kritzelte Burke eine Nachricht auf einen Zettel.

Im Wissen bald zu sterben rollte er den Zettel, steckte ihn in eine Flasche und verschloss sie.

Ob er diese tatsächlich über Bord warf oder die Flaschenpost zunächst mit ihm im Sog des Schiffes unterging, ist nicht bekannt.

Niemand weiss es.

Sicher ist, dass ein Spaziergänger die Flasche ziemlich genau ein Jahr später an einem Strand angespült fand.

Der Busfahrer ging mit seinem Hund spazieren und hob die unversehrte Flasche auf. Natürlich machte ihn die Botschaft darin neugierig.

Es grenzt an ein Wunder, dass ihm das Fläschchen nicht aus der Hand gefallen ist, vor Schreck, als er die Botschaft las.

Weisst du, was das Unglaubliche ist an der Geschichte?

Jeremiah stammt aus Glanmire, Co. Cork.

Nur wenige Meilen von Queenstown entfernt.

Gefunden wurde die Flasche in Dunkettle. 

Co. Cork. Irland.

Nur wenige Meilen von Glanmire entfernt.

Läuft es dir nicht auch gerade kalt den Rücken hinab?

Aber.

Wie kann man sicher sein, dass die Flasche und die Botschaft wirklich von Jeremiah sind?

Seine Mutter bezeugte danach bei ihrem Leben, dass es die Flasche ist, welche sie Jeremiah auf den Weg gegeben hatte.

Ausserdem identifizierte sie seine Handschrift.

Ich habe mir überlegt, ob Jeremiah nicht kurz nach dem Ablegen der Titanic in Queenstown die Flasche mit der Nachricht über Bord geworfen hat.

Dies würde die Chance um ein Millionenfaches erhöhen, dass diese an einem Strand in Cork angespült wurde.

Er könnte den Text einfach als Gruss an seine Freunde verstanden haben.

Dagegen sprechen aber zwei Dinge.

A) Auch im jugendlichen Leichtsinn hätte kein gut erzogener Katholik eine Flasche mit Weihwasser, welche ihm seine Mutter für die grosse Überfahrt schenkte, einfach so aus Jux über Board geworfen.

B) Das Datum auf der Nachricht ist nicht klar lesbar. Es kann der 10./12. oder 13. sein. Die Titanic aber sank am 14. April. Kurz vor Mitternacht. Es beweist, dass Jeremiah in Todesangst die Botschaft verfasste und sich dabei nicht an das genaue Tagesdatum erinnern konnte. 

Wie auch immer. Jeremiah Burke wird für immer derjenige sein, welcher eine Flaschenpost von der sinkenden Titanic warf.

Besichtigen kannst du die Nachricht im Titanic Experience Museum in Cobh.

Slan
Reto

PS: Weitere Reisetipps bekommst du in der Facebook-Gruppe „Irland – die schönsten Reiseziele“. Sei auch du dabei und tausche dich mit über 20‘763 Mitgliedern aus.

Hi!

Stimmst du mit mir überein?

Der Geruch macht ein Torfeuer aus.

Stell dir vor, du sitzt abends gemütlich vor dem knisternden Feuer. 

Die Flammen verschlingen emsig den Brennstoff und strahlen eine wohlige Wärme aus.

Zur Krönung gönnst du dir einen schönen irischen Whiskey.

Um die Hausecken pfeift der Wind und der Regen prasselt unablässig auf das Dach.

Weit in der Ferne zeugen einige wenige Lichter von Zivilisation.

So kann ein gemütlicher Abend vor dem lodernden Kaminfeuer aussehen.

Du blickst auf Besuche spannender Orte oder an schöne Begegnungen mit netten Menschen zurück.

Das Karussell der Erinnerungen beginnt sich zu drehen. „Weisst du noch, als wir in diesem Ort an der Westküste waren? Dort, wo der grosse Stein neben der Eingangstüre zum Pub liegt.

Gerade in kalten Winternächten begleiten mich Kaminfeuer seit unserer Ankunft in Irland vor neun Jahren. Heute benutzen wir zur Befeuerung der Feuerstelle Holz oder Kohle.

Am urigsten ist aber immer noch das Verfeuern von Torf. Es ist typisch für Irland und so ein Torfeuer hat seinen besonderen Charme.

Abgesehen vom Erzeugen von Wärme wird in Irland der Kamin für allerhand Schabernack missbraucht.

Da gehört das Verbrennen von Cola Dosen dazu. 

Nein. Nicht ich. Käme mir nie in den Sinn. Andere sind da noch kreativer. Du wirst nicht glauben, was so in einem irischen Kamin alles verbrannt wird.

Der Kamin, der Mittelpunkt des irischen Haushaltes

Da gibt es diese tollen Dinger. Ganz aus Gusseisen. In Irland „Stove“ genannt.

Dann gibt es die offenen Kamine. Das ist die interessantere Variante. Wenn auch eine wenig Energieeffizient.

Die Wärme reicht meist so 30 cm in den Raum hinein. Der Rest verpufft nach oben durch den Kamin hinauf. Weg in die eiskalte Nacht.

Im ersten Haus in welchem wir zur Miete untergekommen sind, sah ich mich mit einem offenen Kamin konfrontiert. 

Dabei war es eher eine regelrechte Feuerstelle.

Ich ertappte mich einige Male beim Gedanken einfach eine Wurst an einen Ast zu stecken und diese über dem Feuer zu grillen.

Dazu musste das Feuer erst mal richtig brennen. 

Mit richtig Zunder, gutem Zureden, der schlauen Taktik und viel Geduld gelang uns jeweils ein respektables Feuer zu entfachen.

Oder eben dem Torf der nicht richtig brennen wollte.

Beim Small Talk mit unserer nigelnagelneuen Nachbarin wurde uns eine Lektion bezüglich Feuer machen erteilt.

Ja, Trish.

Eines Tages zog sie mit ihrem Freund in das Apartment oberhalb der Garage ein. Gleich neben dem Haupthaus, welches wir gemietet hatten. 

Unser Landlord hatte die kleine Wohnung renoviert.

Über Trish könnte ich ein ganzes Buch schreiben.

Du weisst, der Rücken …

Anfangs freundeten wir uns mit den beiden an. Sie kam zu uns rüber zum Raclette. Wir kamen dafür in den Genuss einer deftigen irischen Mahlzeit. 

Alles supidupi und easy.

Aber zurück zum Kaminfeuer.

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Trish also beäugt im Wohnzimmer unseren Kamin. „Damit wollt ihr Feuer machen?“.

„Eh ja. Wir machen Feuer damit. Es ist doch ein Kamin und kein Kühlschrank.“

„Na ja, die viele Asche da drin. Das brennt doch nie!“ entgegnet sie. Wie immer ihrer Sache sicher. Selbstvertrauen hat die Frau.

„Ja, aber der Landlord hat uns explizit gesagt, den Kamin nicht herauszuputzen. Die Asche drin zu lassen. Das ist, damit nicht zu viel Luft dazu kommt. Es ist nun mal so ein grosser Kamin und ohnehin … wieso lachst du?“

Ich bin etwas irritiert über Trishs Lachen, welches meist in Husten übergeht und wieder zurück.

Da platzt es aus hier heraus. Den Satz, welchen jede Irin sagt. 

„Jesus, Maria and Joseph!“

„Der Landlord ist ein Idiot. Oder er lügt dich einfach an.“

So wettert sie mit ihrer tiefen Stimme los. 

Etwas genervt gebe ich zurück: „Wieso sollte er mich anlügen. Er hat ja nichts davon, ob ich nun die Asche da herausmache oder nicht.“

So lerne ich meine irische Lektion Nr. 1.

„Reto, nimm einfach all die Asche da raus. Du wirst sehen, es brennt danach viel besser. So wahr ich hier stehe. Ich weiss, wie man solch einen Kamin ein feuert.“

„Ach übrigens. Peter und ich sind im Turf-Business. Wollt ihr, was bestellen?“

Wir wollen. Schieb rüber, die gut riechenden Teile …

Einige Tage später bin ich gewillt ES zu versuchen. Die dicke, einige Jahre alte Schicht aus grau-weisser Asche soll weg.

Du wirst nicht glauben, was alles zum Vorschein kam …

• Cola Dosen

• Glasscherben

• Tonscherben

• Schrauben

• Nägel

• Plastik

• … etwas, das aussah wie eine Sprungfeder

Auf das Teil kommen wir gleich zu sprechen …

Einige Wochen später ist unser Landlord mit seinem Sohn bei uns. 

Drüben in der grossen Garage steht ein alter Wolseley von 1910 und noch ein anderer Oldtimer. 

Die guten Stücke wollen regelmässig gewartet werden.

Ich werde eingeführt in die Geschichte der Wolseley Oldtimer und weiss nun auch, warum das Haus so heisst.

Wir plaudern weiter, als der Landlord plötzlich seinen Sohn fragt: 

„Du, kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als wir im grossen Haus gelebt haben?“

Die Antwort vom Filius ist postwendend. Und überrascht.

Zuerst konnte ich es mir verkneifen, lauthals loszulachen. Das klappte für einige Sekunden.

Dann brachen aber alle Dämme.

„Was ist?“

Ich glucksend: „Das erklärt dieses Ding im Kamin … diese Sprungfeder!“

„Hast du etwa die Asche aus dem Kamin rausgeputzt?“

„Na, Logo. Es brennt seither viel besser!“

Slan
Reto

Das Haus bietet eine gute Anzahl an schönen Gebäuden. Besonders erwähnenswert ist das Castle Oaks Hotel oder das Mountshannon House. Letzteres allerdings nur noch als Ruine zu bestaunen.

Photo © Mike Searle (cc-by-sa/2.0)

Den Hunger und Durst kann man in einem der Pubs stillen und dabei mal einer der traditionellen Live Music Sessions lauschen.

Vor der Haustüre findet der aktive Urlauber einige schöne Wege für einen ausgedehnten Spaziergang oder eine kleine Wanderung vor.

Castleconnel bietet dir alles für einen kurzen Aufenthalt und als Basis, um die Stadt und Grafschaft Limerick, sowie Clare zu entdecken. Und … Psst … auch Tipperary liegt ganz in der Nähe.

Schauen wir uns doch im Detail an, was dieses „Drei-Länder-Eck“ alles zu bieten hat.

Einen guten Einstieg dazu bietet Youtuber Bowstar mit seinem ruckeligen, aber schmucken Video

Aber wo genau liegt dieses Castleconnell?

Gut 20 Minuten von der Stadt Limerick entfernt am River Shannon. Der Shannon Airport befindet sich eine gute halbe Stunde weg und bis ins touristisch sehr bekannte Ardare sind es auch nur 25 Minuten Fahrzeit.

Castle Connell Co. Limerick (NBY 439800), Public Domain, The New Library

Für einen Besuch von Limerick kannst du sogar deinen Mietwagen stehen lassen und mit dem Zug von Castleconnell in die Stadt fahren. Ja, du hast richtig gehört. In Irland fahren auch Züge. Bitte den Fahrplan genau studieren.

Obwohl nahe am County Clare sind es bis zu den Cliffs of Moher gut 1 1⁄2 Stunden zu fahren mit dem Auto. Aber wenn du vor 07.30 Uhr los tuckerst, kannst du gegen 9 Uhr bei den Klippen sein und dem grossen Strom an Touristen für einige Minuten entkommen.

Zwei Tipps fürs Parken bei den Cliffs of Moher. Parkieren und Eintritt ins Visitor Center kostet 10 EUR pro Erwachsener, aber nur wenn du vorgängig die Tickets Online buchst. Ansonsten bezahlst du am Tor 12 Euronen pro Erwachsener. Kinder sind kostenlos.

Aber, es geht auch günstiger. Als Alternative gibt es den Guerin's Path, der ca. 1 km vom Besucherzentrum entfernt ist und für den eine Gebühr von 5 € pro Person erhoben wird.

Tipp: In der Nähe von Hag's Head, dem südlichsten Punkt der Klippen, gibt es einen kleinen Parkplatz. Dort kann man für 2 EUR parken. Von dort aus sind es nur 10 Minuten Fußweg zu den Klippen.

Aber kommen wir zurück nach Castleconnell.

Kann man in Castleconnell auch übernachten?

Aber sicher doch. Und erst noch in einem piekfeinen Vier-Sterne Hotel, mit riesigem Garten, preisgekröntem Restaurant. Ein wunderschönes georgianisches Haus aus dem späten 18. Jahrhundert ist das Castle Oaks House Hotel and Estate.

Wenn dir das zu vornehm ist, könnte die Kingfisher Lodge etwas für dich sein. Paddy Guerin schmeisst nicht nur den Laden, sondern zapft am Tresen dein leckeres Guinness. Wenn du etwas wissen willst über Castleconnell. Frag einfach Paddy.

Du bevorzugst ein Bed and Breakfast? Das Rivergrove House ist das Richtige für dich.

Super, was kann ich in Castleconnell alles machen?

Wieso heisst der Pub „Kingfisher“? Da wird es wohl einige Eisvögel zu sehen geben in der Gegend. Noch wichtiger aber sind Lachs und Forelle, die im Shannon schwimmen. Deshalb gibt es den Kingfisher Angelclub. Informationen dazu bekommst du im Dorfzentrum in der Touristeninformation.

Diese liegt, du erahnst es vielleicht, im Kingfisher Pub und natürlich weiss Paddy auch hier Bescheid.

Das Castle Oaks bietet auf Anfrage auch ein Angelerlebnis, um mit der Angelrute auf Fang von Lachs, Forelle und Hecht zu gehen. Weidmanns Heil.

Oder wie war das?

Petri Heil.

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Aber möglicherweise ist Angeln nicht so dein Ding. Keine Angst. Hier kommen weitere Vorschläge für deine To-do-Liste rund um Castleconnell.

• Die beiden Spaziergänge entlang oder in Sichtweite des Shannon sind zwei der bestgehüteten Geheimnisse Limericks.

• Wer Halloween mag, wird am Halloween Scare Fest seine Freude haben.

• Sicher hast du auch schon von Irlands berühmten Mooren gehört. In Castleconnell kannst du dich auf einen Bog Walk begeben. Dieser startet beim Gartencenter von McGill und führt dich über 6 Kilometer vorbei an Blumen, Insekten und Vögeln. Am besten zu besuchen im Sommer, bei trockenem Wetter.

• Auch an Kinder wurde gedacht. Es gibt nicht nur einen Spielplatz, sondern auch einen „Fairy Trail“ auf welchem die Kleinen viele Feenhäuser entdecken können.

• Zwei weitere schöne Rundwanderwege bietet der Clare Glens Loop. Dieser befindet sich 10 Minuten Fahrzeit weg von Castleconnell. Vom grossen Parkplatz aus ist der Clare Glens Wasserfall nur wenige Meter entfernt. Von dort kannst du die zwei Rundwege absolvieren.

Photo © David Barrie (cc-by-sa/2.0)

• Eine richtig lange Wanderung führt dich auf den Keeper Hill. Der 14 Kilometer lange Weg führt dich in 3 1⁄2 Stunden auf den Gipfel des höchsten Berges der sogenannten Silvermine Mountains im Co. Tipperary. Wie der Name schon richtig sagt, wurde hier früher in Minen Silber abgebaut.

Photo © Flickr, IrishFireside (cc-by-sa/4.0)

Nein, auf dem Berg da drüber liegt kein Silber herum, sondern tatsächlich Schnee.

Du siehst Castleconnell ist ein toller Ausgangspunkt, wenn du statt im Trubel Limericks lieber in einem beschaulichen, irischen Dorf verweilen möchtest. Wenn du dich gerne in der Natur bewegst, wirst du im Ort und Umgebung voll auf deine Rechnung kommen.

Grüne Grüsse, Reto

Reto hier und auch heute bringe ich dir eine geballte Ladung an Tipps rund um deine Irland-Reise mit.

Erfahre in der heutigen Ausgabe:

• Warum du die Grenzüberquerung nach Nordirland vorgängig beim Mietwagenverleiher anmelden musst

• Das Geheimnis, wie du entspannt einen Irland Roadtrip planst

• Wo es einen natürliches Schwimmbecken in mitten faszinierender Berge gibt (Badehose einpacken nicht vergessen)

• Wie es dazu kam, dass die Leiche eines ermordeten Maurers 200 Jahre lang verschollen war

• Nachhaltig Reisen in Irland auf grünen Wegen, oder blauen Wasserpfaden

• Bleibende Erinnerungen und strahlende Kinderaugen mit diesen 5 Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten

• Irland-Viral: Die unmöglichste Schlafstellung eines jungen Mannes (das war wohl ein Guinness zu viel)

• Ein Zitat von C.S. Lewis (Die Chroniken von Narnia) über die Mourne Mountains.

Steigen wir ohne langen Vorspann ein. Es gibt wieder viel Wissenswertes für dich.

Grenzüberquerung Dublin-Nordirland: Tipps für Mietwagenfahrer

Es ist erforderlich, dass du einen Mietwagen in Dublin übernimmst und anschliessend nach Nordirland fährst, dies dem Vermieter mitteilst. Bei Buchung, spätestens bei der Rückgabe des Leihwagens.

Einige Vermieter schliessen Auslandsfahrten in den Mietbedingungen aus. Dies betrifft eher die Überfahrt mit der Fähre nach Grossbritannien, sprich England, Wales oder Schottland. Dies ist verboten.

Natürlich darfst du von der Republik Irland nach Nordirland mit dem Mietwagenfahren. Dazu genügt übrigens der Personalausweis, den Pass benötigst du dafür nicht.

Es kann sein, dass du für den gebrauch des Mietwagens in Nordirland eine zusätzliche Gebühr bezahlen musst. Melden musst du die Absicht des Grenzübertrittes. Verlange aber im Gegenzug die Aushändigung der Internationale Versicherungskarte.

Nimm dir nicht zuviel vor - plane ein oder zwei Regionen für deinen Roadtrip

Beschränke dich auf eine Region und schaue sie dir in Ruhe an. Es gibt genügend Attraktionen, die dir den Atem stocken lassen werden.

Ich meine nicht einzelne Grafschaften, sondern eher County-übergreifend. Schau dir die Insel auf Google Maps an und fasse sie vor deinem geistigen Auge in vier Teile. Einen Strich quer, einen Strich senkrecht – schön durch die Mitte. Voilà. 

Da haben wir nun den Südwesten mit West Cork, dem Ring of Kerry, Dingle und Beara. Dazu etwas oberhalb der Cliffs of Moher. 

Den Nordwesten mit Donegal und dem wunderbaren Gebiet von Connemara den Nordosten mit dem Giants Causeway, der fantastischen Antrim Coast und der abenteuerlichen Carrick-a-Rede Rope Bridge. Als Fantasy-Serie-Fan solltest du dir auch die Drehorte von Game of Thrones nicht entgehen lassen.

Den Südosten mit der quirligen Hauptstadt Dublin, der fantastischen Ostküste und Glendalough der Besucherattraktion des Ostens schlechthin – neben Newgrange oberhalb von Dublin.

Weitere Reisetipps findest du auf der Webseite der Herzensinsel Irland.

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Schwimmen im abgelegenen Tal in Nordirland - Die Annalong Valley Rock Pools

Eingebettet in die malerischen Mourne Mountains in Nordirland bietet das Annalong Valley ein einzigartiges und erfrischendes Badeerlebnis in seinen natürlichen Felsbecken. Die Pools, die der Fluss Annalong in die Felsen gegraben hat, sind ein Juwel, das von abenteuerlustigen Seelen erkundet werden kann.

https://youtube.com/shorts/v97RrXz6Dxs?si=VAQ5cTgXuye1hYoD

Die Felsenpools sind von unterschiedlicher Größe und Tiefe und eignen sich sowohl für ein sanftes Bad als auch für einen erfrischenden Sprung ins kühle Nass. Das kristallklare Wasser, das von den unberührten Gebirgsbächen gespeist wird, ist eine Oase der Ruhe inmitten der Hektik des Alltags.

Die hohen Gipfel der Mournes verleihen dem Ort eine ruhige und entspannte Atmosphäre. Die Annalong Valley Rock Pools sind sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen ein unvergessliches Erlebnis.

Bist du schon einmal in einem Bergbach oder See in den Bergen geschwommen? Ich bin gespannt

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Der Maurer, der 200 Jahre lang in der alten Stadtmauer von Bandon verborgen war

Sir Richard Boyle, Earl of Cork, liess Bandon 1620 ummauern. Ein Projekt, auf das er sehr stolz war. Viele Maurer arbeiteten bei der Errichtung der Mauern und verdienten zwei Pence Halfpenny pro Tag. Als sie eine Lohnerhöhung auf 3 Pence verlangten und abgewiesen wurden, verliessen alle bis auf einen die Baustelle.

Er wurde von seinen Kollegen als Verräter betrachtet.

Ohne sein Wissen wurde ein Grab unter der Mauer errichtet. Am Abend wurde er mit einer Spitzhacke erschlagen, in ein Grab gelegt und mit einer Steinplatte und Mörtel bedeckt.

Seine Ermordung war ein Mysterium, bis man 1830 bei Bauarbeiten auf seine sterblichen Überreste stieß, darunter Werkzeuge und eine Silbermünze aus der Regierungszeit Eduards VI.

Leider zersetzten sich die Knochen an der Luft zu Staub. Der Fundort des Fundes ist unbekannt, jedoch existieren Teile der mittelalterlichen Mauer noch immer.

Irlands Grüne Wege – Eine nachhaltige Entdeckungsreise

Mucklagh, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Die Greenways bieten eine einzigartige Möglichkeit, Irland auf umweltverträgliche Weise zu erkunden.

Diese verkehrsfreien Wege führen häufig auf alten Bahntrassen oder Flussläufen und führen durch atemberaubende Landschaften.

Der 130 Kilometer lange Royal Canal Greenway ist eine der bekanntesten Routen in Irland und bietet einen Einblick in die Geschichte Irlands. Auf dem Old Rail Trail Greenway erfährst du auf einer Länge von 43 Kilometern die Kultur der Midlands.

Der kurze, aber beeindruckende Carlingford Lough Greenway mit einer Länge von 7 Kilometern erlaubt einen Blick auf die Bucht und die umliegenden Berge. Der 46 Kilometer lange Waterford Greenway führt Radler von Waterford nach Dungarvan durch schöne Landschaften.

An der Westküste lockt der Great Western Greenway mit seiner 42 Kilometer langen Strecke und atemberaubenden Ausblicken auf die Clew Bay und die Landschaft von Mayo.

Der Great Southern Trail schlängelt sich auf 40 Kilometern durch das pittoreske West-Limerick mit seinen charmanten Dörfern, Steinbrücken und Farmland.

Zahlreiche Grünwege laden zu Erkundungstouren ein: Der North Kerry Greenway verbindet auf 10,5 Kilometern Tralee und Fenit, während der South Kerry Greenway und der Tralee-Fenit Greenway weitere Facetten der Region erschliessen.

Der Suir Blueway verbindet Wasser- und Landaktivitäten auf einer Strecke von 53 Kilometern durch historische Städtchen auf einer Strecke von 53 Kilometern.

Entlang vieler Routen gibt es Fahrradverleihstationen wie Kerry Greenway Bike Rentals, Limerick Greenway Bike Hire und Blueway Bike Hire, die hochwertige Fahrräder und E-Bikes anbieten.

Die Greenways in Irland sind eine nachhaltige Tourismusattraktion, die sowohl Umweltbewusstsein als auch regionale Wirtschaftskraft fördert. Sie bieten unvergessliche Radtouren durch die grüne Insel mit ihren Sehenswürdigkeiten und historischen Orten.

Reisen mit Kindern durch Irland - einige coole Tipps

• Entdecke mit dem Celtic Maze and Wildflower Meadow den zauberhaften keltischen Irrgarten und die farbenfrohe Wildblumenwiese.

• Entdecke die preisgekrönten Gärten von Birr Castle Demesne und tauche ein in eine Welt voller Wissenschaft, Technik und seltener Pflanzen.

AmandaMcCrann, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

• Lass dich von dieser unvergesslichen Tour über Land und Wasser begeistern - einer der aufregendsten Möglichkeiten, Dublin zu erleben.

• Lasse dich auf einer 3,8 km langen, leichten Wanderung durch den verwunschenen Cong Forest verzaubern und genieße die Ruhe der Natur.

• Entdecke das Leben der Wikinger und Bürger Dublins durch die Jahrhunderte aus einer neuen Perspektive. Lass dich von den authentischen Ausstellungsstücken und lebendigen Inszenierungen fesseln.

Digitales Update aus Irland - Das ging diese Woche viral

• Der atemberaubende Wild Atlantic Way

• Gemütliche Paddeltour auf dem Boyne River

• 6 Burgen und Schlösser in Irland die es zu entdecken gilt

• Besuche Bantry in West Cork

• Ein Guinness zu viel - wie er bloss DAS hinbekommen hat so zu schlafen…

Und zum Schluss noch dies.. Das Zitat der Woche

Das wars für diese Woche. Schreib mir doch in die Kommentare, wie dir der Artikel gefallen hat. Hast du Fragen oder Anregungen? Auch damit - ab in die Kommentare

Bis nächsten Sonntag!

Grüne Grüsse, Reto

Schön, dass du bei dieser ersten Ausgabe mit Reisetipps von „Pints und Geschichten“ dabei bist. Einige Artikel mit Geschichten aus Irland sind bereits erschienen. Wie „Der Dubliner Whiskey Brand“ oder „Kurioses. Warum der Wirt auch dein Bestatter ist“.

Neu ist der Reiseteil dieses Blog/Newsletter-Service. Hier bekommst du handfeste Reisetipps, die dir eine Menge Geld und Zeit mit Recherche sparen.

Das ist, was du heute erwarten kannst:

• Von Kerry nach Clare in 20 Minuten - ein besonderes Abenteuer in der Mündung des Shannon

• Viel Irland sehen - ganz entspannt und ohne Stress

• Extravagante Türme mitten im Wald

• Ein grausames Massaker aus dem Jahr 1798

• Wo Irlands Giganten zu sehen sind

• Gelassenheit to go - Irische Sprichwörter für mehr Achtsamkeit

• Digitales Update - diese Artikel gingen diese Woche viral

Reisetipp der Woche

Vom County Kerry direkt nach Clare zu gelangen, ist doof.

Ein gutes Stück Wasser verhindert den Übergang von County zu County. Der mächtigste Fluss Irlands fließt bei Limerick ins Meer. Der Shannon. Er hat über die Jahre hinweg einen Meeresarm ausgefressen, der tief ins Land hineinreicht.

Wer also von Kerry nach Clare will, der muss den Umweg durch die Stadt Limerick fahren. Nicht optimal.

Die Lösung? Die Fähre von Tarbert nach Killimer.

Bildquelle: JoachimKohlerBremen, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Sie bringt dich und dein Gefährt schnell und sicher ans andere Ufer. Die malerische Überfahrt dauert etwa 20 Minuten. Die Fähre fährt täglich mehrere Male und kostet €23 für einen PKW. Wenn du das Ticket online buchst, gibt es 10% Rabatt.

Bei schönem Wetter kannst du dir ein Bild von der Umgebung der Shannon-Mündung auf dem Oberdeck machen. Eine Erfrischung gibt es im kleinen Shop und natürlich sind auch Toiletten vorhanden.

Alles in allem ein kleines zusätzliches Abenteuer und du sparst dir gute 90 Minuten Fahrerei.

Wie kannst du so viel wie möglich von Irland sehen, ohne dich gehetzt zu fühlen?

Gerade „Irland-Ersttäter“ nehmen sich zu viel vor. Wer in fünf Tagen diese an und für sich kleine Insel komplett abfahren will, der wird vor allem eines. Viel Zeit im Auto verbringen.

Das Resultat: Du wirst an den wichtigsten Sehenswürdigkeiten kurz einen Fotostopp machen können.

Hier einige Tipps, wie du auch in kurzer Zeit relativ viel von Irland sehen kannst:

1. Zuerst ein allgemeiner Planungstipp: Buche um die Feiertage herum Urlaub. So kannst du deine Urlaubszeit bequem verlängern und die freie Zeit optimal nutzen. Dabei sparst du erst noch Urlaubstage für deinen nächsten Irland-Trip. Dasselbe gilt auch für Wochenenden.

2. Für einen Kurztrip nach Dublin eignet sich ein verlängertes Wochenende. Beispielsweise könntest du Dublin an drei oder vier Tagen erkunden und dafür die Hauptstadt für deinen grossen Irland-Roadtrip komplett weglassen.

3. Erwäge zur Nebensaison zu reisen. Du sparst dabei nicht nur eine Menge Schotter. Noch besser. Du weichst so den Menschenmassen geschickt aus. Es macht deutlich mehr Spass, Irland in ruhigeren Zeiten zu erkunden. Ohne dich von der Meute gehetzt zu fühlen, mehr sehen zu können. Nachteil. In der Nebensaison können viele Sehenswürdigkeiten und Unterkünfte geschlossen sein. Beste Reisezeit ist nach Ostern bis Ende Juni und September – bis Mitte Oktober. Dann werden die Bordsteine hochgeklappt und es wird nass, windig und zappenduster.

4. Plane deine Reiseroute effizient. Erstelle einen extrem detaillierten Reiseplan. Minutiös. Packe so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich mit ein, verzichte auf eine Strassenkarte und vertraue darauf, dass du hier überall mit 100 km/h durch brettern kannst.
   
   Nicht.
   
   Diesen Plan wirst du spätestens nach dem ersten Tag in die Tonne kloppen. Entspann dich, Bruder (oder Schwester). Auf der Insel geht alles ein Ticken langsamer. Mein Motto ist, plane nie mehr als zwei Sehenswürdigkeiten an einem Tag ein. Dinge, die du wirklich sehen willst. Besser. Plane nur eine Top-Attraktion ein. Geniesse dies. Der Rest ergibt sich von selbst.

Wenig einplanen, viel geniessen und auch einfach auf dich zukommen lassen was kommt.

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Sehenswürdigkeit der Woche - Ballysaggartmore Towers

Diese beiden extravaganten Eingangstürme in der grünen Idylle von Lismore sind wahre architektonische Kuriositen, die einem das Herz aufgehen lassen.

Erbaut wurden die prächtigen Prachtstücke um 1834 von einem gewissen Arthur Keily-Ussher - einem reichen Gutsbesitzer mit Hang zu großen Visionen, aber anscheinend auch einer ziemlichen Portion Realitätsferne.

Photo-raven, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Der gute Arthur wollte seinen Reichtum zur Schau stellen. Also liess er diese beiden Torburgen hochziehen als Auftakt zu einem geplanten Mega-Herrschaftssitz mit riesigem Schloss. Nur leider ging ihm wohl beim Bau der übertrieben protzigen Eingänge schon der Goldsäckel aus, wie die Gerüchteküche munkelt. Vom Prachtbau selbst fehlt jedenfalls bis heute jede Spur…

Heute stehen die beiden Türmchen inmitten von Waldlandschaft wie zwei schrullige Omas, die jedem Besucher freudig zuwinken. Ein gemütlicher Wanderweg und Picknickplätze laden dazu ein, die skurrile Pracht aus der Nähe zu bestaunen. Vielleicht sollest du dabei auch ein kleines Seufzergebet für den bankrotten Bauherrn murmeln - der Mann hatte zwar grossen Geschmack, aber vielleicht ein Schräubchen locker.

Das Massaker von Gibbet Rath

Im Mai 1798 erhob sich in Irland eine Rebellion gegen die britische Herrschaft, die von den „United Irishmen“ angeführt wurde. In der Grafschaft Kildare ergaben sich am 28. Mai zahlreiche Rebellen unter der Zusage einer Amnestie gegenüber General Dundas. Drei Tage später versammelte sich am Gibbet Rath im Curragh eine weitere grosse Gruppe zur Kapitulation.

Doch anstelle von General Dundas traf der skrupellose englische General Sir James Duff mit seiner Armee ein. Obwohl die 1.000 bis 2.000 Rebellen auf Duffs Befehl niederknieten und ihre Waffen ablegten, liess er seine Truppen schiessen. In diesem grausamen Massaker wurden über 350 irische Freiheitskämpfer ermordet.

Duff bestritt die Absicht und behauptete, ein Rebell habe geschossen. Augenzeugen berichten jedoch, dass das Morden die „Lieblingsbeschäftigung“ der englischen Milizen war.

Das Gibbet Rath Massaker ging als eines der schlimmsten Gemetzel während der irischen Rebellion 1798 in die Geschichte ein.

Einen ausführlichen Artikel dazu gibt es bei Lisalina vom 9lebenverlag.

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Aus unserer Facebook-Gruppe: Wo kann man gut Wale beobachten

In unserer Facebook Gruppe hat Cornelia nach tollen Orten und Organisatoren für Whale Watching gefragt. In Irland gibt es zahlreiche Orte an denen verschiedene Wale beobachtet werden können.

Fakt ist, dass Irland einer der besten Whale-Watching Ziele Europas ist. Je nach Jahreszeit kann man hier Zwergwale, Finnwale, Buckelwale und Schweinswale. antreffen um nur die wichtigsten zu nennen.

Eher selten werden Langflossen-Grindwale oder Orcas gesichtet. Seit 1991 sind die irischen Hoheitsgewässer als Wal- und Delfinschutzgeausgewiesen.

Hier eine kleine Tabelle, wann welche Wale sich in den irischen Gewässern tummeln:

• März bis Mai - Risso's Delphine

• März bis November - Zwergwale

• April bis Juli - Riesenhaie

• Juli bis August - Atlantischer Sonnenbarsch

• August bis Dezember - Gewöhnliche Delfine

• September bis Dezember - Finnwale

• November bis Januar - Buckelwale

So. Wo kannst du Wale beobachten.

Abeneuerliche nehmen an einer Walbeobachtung mit einem Boot teil. Sehr bekannt dafür ist West Cork. Genauer die Orte Dursey Island, Sheep's Head, Mizen Head, Cape Clear Island, Baltimore Beacon, Toe Head, Galley Head, Seven Heads und Old Head of Kinsale.

Die bekanntesten Anbieter sind:

• Cork Whale Watch am Reen Pier in der Nähe von Union Hall mit Colin Barnes.

• Whale Watch West Cork mit Nic Slocum ab Baltimore Pier

• Atlantic Whale Watch Tours ab Courtmacsherry

Durchschnittlich dauert eine Tour gut 4 Stunden. So hast du genug Zeit den einen oder anderen Meeressäuger kennen zu lernen. Ein besonderes Erlebnis im Sommer sind die Sonnenuntergangs-Touren.

Natürlich kannst du auch an anderen Orten in Irland Whale beobachten

• Donegal bietet Möglichkeiten zur Walbeobachtung mit Sichtungen von Zwergwalen, Delfinen und Großen Tümmlern, Schweinswalen und Riesenhaien. Die Inishowen Boating Experience startet vom Bunagee Pier in Culdaff. Geboten werden Bootsausflüge, um die Gewässer zu erkunden.

• Loop Head ist der beste Ort, um Große Tümmler zu sehen, und bietet hervorragende Möglichkeiten zur Delfinbeobachtung. DolphinWatch in Carrigaholt, Clare, bietet geführte Touren an, um diese verspielten Kreaturen in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten

• Dingle Dolphin Boat Tours - bietet preisgünstige Delfin- und Walbeobachtungstouren entlang des Wild Atlantic Way an, bei denen Besucher die Möglichkeit haben, Meeresbewohner wie Delfine und Wale aus nächster Nähe zu beobachten.

• In West Kerry operiert Blasket Islands Eco Marine Tours. Geboten werden morgendliche Rundfahrten um die Blasket Islands und die Dingle Bay.

• In Nordirland gibt es Möglichkeiten zur Walbeobachtung, insbesondere an der Causeway Coast. Unternehmen wie Abhainn Cruises und Causeway Boats bieten Delfin- und Walbeobachtungstouren in Nordirland an und geben Besuchern die Möglichkeit, diese großartigen Meeresbewohner in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten.

Vielleicht magst du dich nicht auf ein Boot begeben und beobachtest Wale lieber vom Land aus? Auch das ist möglich. Am Besten mit einem Fernglas. Ideal ist eine Landzunge, gute Wetterbedingungen mit leichtem Wind und ruhiger See.

Galley Head in West Cork, Ram Head in Waterford und Loop Head in der Grafschaft Clare werden als großartige Orte für die Walbeobachtung an Land in Irland genannt.

Diese Orte bieten die Möglichkeit, Wale, Delfine und Schweinswale vom Ufer aus zu beobachten, vor allem zu bestimmten Jahreszeiten, wenn bestimmte Arten wie Finnwale oder Große Tümmler in der Gegend besonders aktiv sind.

Künftig sticht die “Lady Catherine” in West Cork in See

Wie erwähnt startet eine bekannte Whale Watching Tour ab Courtmacsherry in West Cork. Ab sofort mit einem nigelnagelneuen Boot! Ich darf vorstellen: die “Lady Catherine”.

Am 23. März wurde das Boot der Öffentlichkeit vom Besitzer “Atlantic Whale & Wildlife Tours” vorgestellt. Künftig können bis zu 41 Abenteuerlustige mit der Lady Catherine auf Walbeobachtung vor der Küste West Corks gehen.

Einer der Redner, der lokale Politiker Christopher O’Sullivan, ist seit Jahren als Guide tätig und erzählte nicht nur warum West Cork für Wahlbeobachtungen so genial ist.

Er hatte auch eine Geschichte mit einer Begegnung eines “Leatherback Sea Turtle” auf Lager.

Doch hört selbst:

Buchtipp aus Irland

Wir leben in einer hektischen Zeit. Wir alle stehen oft unter Stress. Sei es auf Arbeit, in der Schule ja sogar im Privatleben lassen wir uns stressen anstatt die Freizeit gelassen und ohne hohe Erwartungen anzugehen. Wie schön wäre es doch ab und an der Grünen Insel einen Besuch abzustatten und von der irischen Gelassenheit zu profitieren.

Nicht jeder kann bei Stress sogleich die Sachen packen und ab in den Flieger nach Irland. Wie gut, dass es jetzt ein Buch gibt, das uns ein Stück dieser einzigartigen irischen Ausgeglichenheit nach Hause bringt.

Der Autor Jan O. Deiters hat 30 ungewöhnliche aber treffende irische Sprichwörter zusammengetragen und mit psychologisch fundierten Impulsen für mehr Achtsamkeit und Resilienz aufgeladen.

Ergänzt werden die Sprichwörter durch stimmungsvolle Fotos, die uns auf eine bildliche Reise auf die grüne Insel entführen. Dieser erfrischende Mix aus Sprichworten, Anregungen und Naturbildern lädt dazu ein, einen neuen Zugang zu Gelassenheit und Stressbewältigung zu finden.

Irische Weisheiten kannst du hier bestellen.

Neues aus der irischen Digital-Welt

• Impressionen von der St. Patricks Day Parade in Clonakilty, West Cork

• Das kleineste Haus im County Cork ist auf dem Markt und für läppische 170’000 Euro zu haben

• DAS erwartet dich, wenn du in der Temple Bar in Dublin zwei Pints bestellst ;-)

• St Canice’s Kathedrale und Rundturm in Kilkenny (englisch)

• 5 Familienfreundliche Spaziergänge in Nordirland - unter anderem mit dem “Stillen Tal”

Das wars mit der ersten Ausgabe mit Tipps zur Reiseplanung nach Irland. Wie gefällt dir dieses neue Format? Hast du Fragen, Wünsche oder Verbesserungsvorschläge? Ab in die Kommentare damit.

Bis nächste Woche

Grüne Grüsse, Reto

Oftmals verfolgten Pubbesitzer verschiedene Karrieren.

Landwirt, Tante-Emma-Laden-Besitzer, Briefträger oder Auktionator. Da das ländliche Leben sich oft um den Pub drehte, erfüllte der „Publican“ die entsprechenden Aufgaben.

Die aussergewöhnlichste Rolle war jedoch diejenige des Bestatters.

Ja, du hast richtig gehört. Der Wirt ist noch heute in, allerdings nur noch wenigen Fällen, der Leichenbestatter.

Woher dies kommt, erläutern wir später.

Zuerst schauen wir auf eine Pint vorbei in der Grafschaft Tipperary. Bei McCarthys in Fethard, um genau zu sein.

„McCarthys Hotel and Pub“. So steht es in schwarzer Schrift auf Milchglas an der Eingangstüre dieses traditionellen Pubs. In den oberen Räumen zeugen die Zimmernummern an den Türen davon, dass hier einst Gäste genächtigt haben. Hotelgäste hat das Haus aber schon lange keine mehr gesehen.

Das Geschäft wurde schon vor vielen Jahren auf das Wichtigste reduziert.

Bier ausschenken und … bestatten.

Als Gastgeber führt Jasper McCarthy den Familienbetrieb in der fünften Generation. Die beiden unterschiedlichen Geschäftsfelder lernte der junge Jasper von der Pike auf von seinen Eltern.

Mit 10 Jahren trank er seine erste Pint.

Drei Jahre später bestattete er seine erste Leiche.

Noch heute halten viele Besucher die Sache mit dem Leichenbestatter für einen Witz.

Einige müssen von Jasper überzeugt werden, indem er ihnen die Särge oder den Leichenwagen im alten Pferdestall zeigt.

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Der Pub kann auf viele illustre Gäste zählen. So landete der Ex-Formel-1-Rennfahrer Eddie Jordan mit dem Helikopter auf der nahen Wiese. Er und seine Crew gönnten sich im Pub eine schöne Pint Guinness. Aber auch Fussballtrainer Legende Sir Alex Ferguson, sowie der Boxer George Foreman und sogar die Presleys gaben sich die Ehre.

Sein „Local“ darf Andrew Lloyd-Weber das McCarthys nennen. Er besitzt in der Nähe von Fethard ein Schloss.

Nett, oder?

Doch wie kommt es, dass Pubbesitzer sich auch als Leichenbestatter betätigen?

Wie der Publican zum Leichenbestatter wurde

Dieses unkonventionelle Geschäftsmodell verfolgt nicht nur das McCarthys. In Irland gibt es noch heute etwa 100 Wirte, die nebenbei den Job des Bestatters ausüben.

Der irische Pub diente oft auch als Baumarkt, Lebensmittelgeschäft, Metzgerei oder Tischlerei. Das war nicht nur praktisch für die Einwohner, sondern bescherte dem „Publican“ ein Nebeneinkommen.

Tom O'Neill, ein Kutscher aus Dublin, erinnert sich in „Dublin Pub Life and Lore: An Oral History“:

„In einem Pub konnte man alles kaufen, von der Nadel bis zum Anker.“

Der Pub war und ist für die Iren DER Treffpunkt für soziale Kontakte. Das gesellschaftliche Leben der Einheimischen konzentriert sich gerade auf dem Land auf die „Public Houses“.

Selbst nach dem Ableben.

Die traditionellen Totenwachen sind bis ins 20. Jahrhundert rauschende Feste gewesen. Whiskey und Bier flossen in rauen Mengen. Das Leben des Verstorbenen sollte auf diese Weise im Pub noch einmal richtig gefeiert werden. Eine „Wake“ ist eine lebhafte Zusammenkunft.

Das Lied „Tim Finnegan’s Wake“ bringt dieses kulturelle Phänomen auf den Punkt, indem es die humorvolle und lebhafte Atmosphäre von Totenwachen in der irischen Gesellschaft beschreibt.

Mit seinem Text feiert das Lied das Leben und die Widerstandsfähigkeit im Angesicht des Todes und spiegelt die tief verwurzelten Traditionen und das erzählerische Erbe Irlands wider.

„Wakes“ sind ein fester Bestandteil der irischen Kultur. Sie zeigen die Fähigkeit der Gemeinschaft, selbst in düsteren Momenten Freude und Humor zu finden. Die Totenwache betont die Bedeutung von Kameradschaft und gemeinsamen Erlebnissen in der irischen Gesellschaft.

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Der Beginn der Tradition der Bestattung durch den Publican lässt sich auf die Zeit der grossen Hungersnot zurückführen. Dazumal waren die Leichenhallen masslos überfüllt und deswegen wurde ein Gesetz erlassen. Dieses verlangte, dass Verstorbene in den nächsten Pub gebracht werden mussten.

Die Wirte waren verpflichtet, die Leichen so lange im kühlen Keller zu lagern, bis eine Untersuchung stattfinden konnte. Ausserdem wurde so verhindert, dass sich Infektionen verbreiteten oder die Körper von wilden Tieren gefressen wurden. Wer sich weigerte, Leichen im Bierkeller zu stapeln, wurde mit einer hohen Busse bestraft.

Die Pubs hatten zu dieser grausamen Zeit sprichwörtlich „Leichen im Keller“

Das angesprochene Gesetz war noch bis 1962 in Kraft. Durchgesetzt wurde es aber kaum noch. Mit dem Aufkommen moderner Bestattungsinstitute verlor die Praxis, Leichen in Pubs aufzubahren und zu besichtigen, an Bedeutung. Die Zeiten haben sich geändert, und die meisten Pubs haben sich von ihren ungewöhnlichen Nebentätigkeiten verabschiedet.

Man könnte sagen, sie haben sich von „Leichen im Keller“ zu einem reinen Bierausschank entwickelt.

Ob dies jeder Gast bedauert?

Es ist beruhigend zu wissen, dass der Barhocker der passende Ort zum Sterben ist und der Wirt sich um einen kümmern wird.

Die Tage der Gastwirte, die gleichzeitig als Bestatter tätig waren, sind ein Zeugnis für die Treue und Tradition der irischen Familie und Tradition.

In diesem Sinne. Slainte!

Bildquelle: William Murphy, Sin É In Coburg Street (Cork City) - Live Music Next Door To a Funeral Home. Lizeniert unter CC BY 4.0

Bild zur Verfügung gestellt von Stephen Kelly, FB Gruppe Vanishing Ireland.

In einer verschließbaren Milchkanne wurde die Milch angeliefert und die Menge fein säuberlich in einem Molkereibuch eingetragen. Die Vergütung erfolgte monatlich mit einem Scheck, dessen Höhe von Monat zu Monat variierte.

Die Milchproduktion war in den Sommermonaten am höchsten und so viel auch der Scheck entsprechend aus. Mit diesem monatlichen fixen Einkommen zählten die Farmer neben den Rentnern zu den ersten Personen in Irland, welche ein regelmäßiges Einkommen beziehen konnten.

Der soziale Treffpunkt der Molkerei wurde oftmals in den lokalen Pub verlagert. Egal zu welcher Tageszeit. Eine schnelle Pint lag immer drin.

Auch überliefert ist, dass Farmer bis zum Abend dem Wirt die Stange hielten und sich danach zum Melken aufmachten. Nicht selten dürfte ein schöner Teil des Einkommens über den Tresen gewandert und in Bier und Whiskey umgewandelt worden sein.

Auch überliefert ist eine Geschichte, in welcher der Großvater auf dem nach Hause weg auf dem Wagen oben einschlief. Das Pferd ihn aber sicher heim zur Farm brachte.

Es kannte doch den Weg.

Auf dem Foto sehen wir die Brüder Johnny und Connie Kelly. Die beiden schwelgen noch heute in guten Erinnerungen an damals. Die beiden Jungs brachten die Milch von der Farm der Großmutter in Curraheen im County Kerry zur Molkerei.

Das war in den 1950er und das Bild war geprägt von emsigen Farmern, welche mit Pferden und Wagen die Milch zur Molkerei brachten.

Später wurden die Pferde durch Traktoren ersetzt.

Als Jahre später eine um die andere Molkerei geschlossen wurde, brach der Tagesbetrieb in den Pubs ein.

John Quish aus Mitchelstown, Co. Cork ist Autor des Buches "Going to the Creamery".

Darin erinnert er sich an seine Jugend auf Bauernhöfen bei Verwandten und Freunden.

Neben Arbeiten wie dem Mähen, Torf stechen und der Butterherstellung war auch Cowboy spielen in den Ruinen von Mitchelstown Castle angesagt.

Und natürlich in der Molkerei in Mitchelstown Käse herstellen.

Wer sich kein Pferd leisten konnte, der spannte einen Esel vor den Karren, um in die Molkerei zu gelangen.

Esel gibt es noch heute viele in Irland. Nicht nur zweibeinige.

Auch vierbeinige.

Oftmals werden diese leider schlecht gehalten und vernachlässigt.

In der Donkey Sanctuary außerhalb von Liscarroll im Co. Cork hat man sich seit 1987 dem Problem angenommen.

Mehr als 5600 vernachlässigte und ausgesetzte Esel aus ganz Irland erhielten seither hier ihr Gnadenbrot.

Mehr als das. Liebevolle Fürsorge ist garantiert.

Derzeit werden über 1700 Esel betreut. Über 500 in privaten Pflegeheimen. Die übrigen auf insgesamt vier Farmen um Liscarroll herum.

Auf der Knockardbane Farm kannst du die über 150 Esel besuchen. Insbesondere für Kinder ist der Besuch der Donkey Sanctuary ein grosser Spass.

Aber jetzt zurück zu den Molkereien und der Arbeit auf dem Land. Farmer konnten ein einsames Leben führen.

Und so fanden die irischen Landwirte in der Molkerei einen Treffpunkt zum Austausch von lokalen Nachrichten, Besprechung des Wetters oder mit der Analyse der letzten Pferderennen.

Die "Creamery" war ein fester Bestandteil der Gemeinde.

Mit deren Schließung starb ein Stück lokaler Geschichte und auch ein sozialer Treffpunkt für Farmer.

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Als einer der Anführer der Rebellion von 1798 im County Wexford war er ein von den Engländern gesuchter Mann.

John fand auf der Flucht Unterschlupf bei Freunden und Fremden. Eine dieser Fremden war eine protestantische Frau.

Als sie vom Suchtrupp gefragt wurde, ob hier ein katholischer Priester namens John Murphy vorbeigekommen sei, antwortete die Frau: „Nein, kein einziger Fremder ist hier vorbeigelaufen“.

Später wurde die Frau erneut gefragt, warum sie gelogen habe. Schliesslich sei Father Murphy und sein Freund Gallagher hier vorbeigekommen.

Die Protestantin erklärte sich dahin gehend, dass zu dem Zeitpunkt die beiden nicht am Haus vorbeigekommen sei.

Murphy und Gallagher seien da im Haus drin gewesen.

Wir können vermuten, dass das Zufluchtshaus ein traditionell mit Stroh bedecktes Cottages gewesen ist.

Aber hat Father Murphy noch mehr mit strohgedeckten Häusern zu tun?

Du wirst es gleich erfahren.

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Die Tradition des Strohdachs in Irland

Bildquelle: Thatched Cottage, Co Meath
cc-by-sa/2.0 - © C O'Flanagan - geograph.org.uk/p/1860561

Stell dir vor, du hättest vor mehr als hundert Jahren eine Rundreise mit dem Miet-Pferdewagen durch Irland unter die Hufe genommen.

Bei der Fahrt durch die kurvenreichen Strassen des ländlichen Irlands wäre dir eines aufgefallen.

Die Landschaft ist übersät mit strohgedeckte Häuschen.

Einige davon vielleicht strohgedeckte Ferienhäuser? Eher nicht.

Diese einzigartigen Gebäude mit den Dächern aus Weizen und Flachs gehören schon seit Generationen zur irischen Landschaft.

Bei einer Rundreise in der heutigen Zeit wirst du diese traditionellen Cottages leider nur noch selten treffen.

Nur die älteren Menschen erinnern sich an die Cottages, die einst das Herz der irischen Gemeinden gewesen sind.

Die Modernisierung machte den Schilfdächern den Garaus. Auch hatten schon zur Zeit der noblen englischen Gesellschaft, welche in Irland im 19. Jahrhundert herrschte, die strohgedeckten Cottage einen schlechten Ruf.

Nur arme Leute hausten in ihnen.

Dabei reicht die Tradition der strohgedeckten Cottages in Irland bis ins 16. Jahrhundert zurück.

Damals nutzte man ausschliesslich lokale Materialien: Lehm und Stein für die Mauern kamen direkt aus dem Erdboden der jeweiligen Region. Die Balken für den Dachstuhl wurden entweder aus den damals noch vorhandenen Wäldern geholt oder aus den Sümpfen ausgegraben.

Diese Bauweise integrierte die Häuser nahtlos in die umgebende Landschaft, sodass sie buchstäblich ein Teil davon wurden.

Heutzutage werden für Strohdächer meist Weizen- oder Roggenstroh verwendet, alternativ auch Schilf, das als Ried oder Reet bekannt ist.

Bildquelle: Owen J. Dunbar, Facebook

Kyran O'Grady, ein erfahrener Reetdachdecker, gibt an, dass ein Reetdach im Durchschnitt 35–40 Jahre hält, bei guter Pflege sogar bis zu 60 Jahre.

In der Vergangenheit war Stroh die Hauptressource für die Dächer, da die Bauern in ihren Scheunen bereits grosse Mengen an gedroschenem Stroh lagerten. Durch den Einsatz von Mähdreschern in der modernen Zeit ist heutzutage viel weniger geeignetes Stroh vorhanden.

Paddy Fanning aus dem County Mayo ist einer der wenigen Reetdachdecker, die ihr eigenes Stroh ernten. Statt Maschinen setzt er im Frühling einen Esel ein, um das Land zu pflügen und Roggen zu säen.

Er erntet das Stroh sorgfältig mit einer Sense und droscht es anschliessend von Hand, um sicherzustellen, dass das Stroh nicht bricht.

Kyran bezieht sein Schilf aus Sumpfgebieten. Die Sprossen wachsen im Frühjahr und nehmen eine grüne Farbe an. Erst nach dem ersten Frost und dem Abfallen aller Blätter wird das Schilf geerntet.

Die etwa zwei Meter hohen, goldenen Stämme werden meist von Hand geschnitten und zu Bündeln verarbeitet. Diese werden getrocknet, gereinigt und sind dann einsatzbereit für das Reetdach.

Das Decken von Reetdächern war einst ein hoch angesehener Familienberuf, bei dem das handwerkliche Können vom Vater an den Sohn weitergegeben wurde. Laut den Dachdeckern geht es nicht nur darum, ein schützendes Dach zu bauen. Vielmehr soll das Haus „atmen“ und leben.

Doch trotzdem trauen irische Versicherer den mit Stroh gedeckten Häusern nicht. Die Brandgefahr ist in deren Auge zu hoch.

Exorbitant hoch deshalb die Versicherungsprämie.

Aber die modernen Reetdachdecker widersprechen dem.

Reetdach-Cottages sind zwar naturgemäss brennbar, aber statistisch nicht anfälliger für Brände als Häuser mit konventionellen Dächern. Hauptursachen für Brände sind Funkenflug, Elektrodefekte und äussere Einflüsse wie Blitze.

Um das Risiko zu minimieren, werden spezielle Materialien wie das dichtere Kap-Schilf und feuerhemmende Tücher (FireBloc) verwendet, die Temperaturen bis zu 1.000 Grad Celsius standhalten können.

Reetdach-Cottages sind eine Schlüsselattraktivität im irischen Tourismus.

Bildquelle: Owen J. Dunbar, Facebook

Die irische Regierung bietet zwar Zuschüsse von bis zu €3,810 für Dachreparaturen an, aber das reicht nicht aus.

Ein Hauptproblem sind die hohen Versicherungsprämien, die Eigentümer wegen des erhöhten Brandrisikos zahlen müssen. Da die Beziehung zwischen Versicherer und Hausbesitzer als „kommerziell“ gilt, darf der Staat nicht regulierend eingreifen.

Deshalb wurde Ende 2022 eine dringend benötigte Reform des Versicherungsrechts gestartet. Ohne Änderungen könnten sich viele Eigentümer die Erhaltung ihrer Cottages in den kommenden Jahren nicht mehr leisten.

Aus meiner Sicht dürfen diese traditionellen Häuser, welche architektonische Meisterwerke sind, niemals aussterben.

Sie sind ein Symbol für irische Kultur. Auch künftige Generationen sollen die Möglichkeit haben, einen Einblick in die reiche Geschichte des traditionellen Hausbaus in Irland haben.

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Vater John Murphy aus Boolavogue: Ein Geistlicher im Brennpunkt der Rebellion von 1798

Doch wer war dieser Eingangs erwähnte Father Murphy und was ist mit ihm geschehen?

Ein schicksalhafter Tag in Wexford verändert alles

Es schien ein ganz gewöhnlicher Tag in Boolavogue zu sein, einem unscheinbaren Flecken Erde in Wexford, bis die erschütternde Kunde eintraf.

Die Yeomanry, eine bewaffnete paramilitärische Einheit, hatte 28 Dorfbewohner auf grausame Weise hingerichtet. In diesem Moment spürte Vater John Murphy, der bisher zurückhaltende Landpfarrer, wie eine innere Verwandlung in ihm vorging. Er konnte nicht zusehen, wie die Katholiken getötet wurden.

Dieser Tag markierte den Auftakt des Wexford-Aufstands, einer der blutigsten Epochen in der irischen Historie, und plötzlich fand sich Murphy im Epizentrum des Geschehens wieder.

Die formenden Jahre des jungen Murphy

1753 erblickte John Murphy als eines von fünf Kindern einer ländlichen Familie nahe Ferns das Licht der Welt. Seine ersten Bildungserfahrungen machte er in einer Heckenschule (Hedge School) und später unter der Anleitung des örtlichen Geistlichen, Dr. Andrew Cassin SJ.

Murphy war eifrig. Neben den Landessprachen Irisch und Englisch lernte er auch Spanisch, Latein und Griechisch. Nach seiner Priesterweihe zog es ihn nach Sevilla, um Theologie zu studieren.

Als er nach Irland zurückkehrte, ahnte er noch nicht, dass er bald eine Schlüsselrolle im irischen Freiheitskampf einnehmen würde.

Ein Land an der Schwelle zur Veränderung

Zu jener Zeit war Irland eine britische Kolonie, und Katholiken waren weitgehend entrechtet.

Doch der Wind der Veränderung wehte.

Die amerikanische und die Französische Revolution hatten ihre Spuren hinterlassen, und einige irische Protestanten begannen, für die Unabhängigkeit und die Rechte der Katholiken einzutreten.

Sie gründeten die United Irishmen im Jahr 1791. Der für Mai 1798 geplante Aufstand scheiterte jedoch kläglich.

Der Funke, der die Rebellion entfachte

Bischof James Caulfield, ein Mann mit königstreuen Überzeugungen, forderte die Katholiken auf, ihre Waffen niederzulegen. Murphy folgte dieser Aufforderung anfangs. Doch nach dem Massaker durch die Yeomanry konnte er nicht mehr tatenlos zusehen.

Er und seine Mitstreiter griffen die Yeomanry an, die gerade dabei waren, Boolavogue in Schutt und Asche zu legen.

Der Wexford-Aufstand nahm seinen Anfang. Es war ein Volksaufstand, der zwar von den vereinigten Iren unterstützt wurde, aber vor allem von den einfachen Menschen getragen wurde.

Ein tragisches Ende und ein unauslöschliches Vermächtnis

Trotz einiger militärischer Erfolge wurden die Rebellen schliesslich am Vinegar Hill geschlagen. Murphy wurde gefasst und zum Tode verurteilt. Sein Leichnam wurde geschändet, sein Haupt auf einen Pfahl gespiesst.

Doch sein Vermächtnis ist unauslöschlich. Der Wexford-Aufstand zählt zu den blutigsten Kapiteln der irischen Geschichte.

Das Vater John Murphy 1798 Zentrum: Ein lebendiges Stück irischer Geschichte zum Anfassen

In diesem Bauernhaus lebte Father John Murphy einige Jahre und bei einem Besuch kannst du in sein Fussstapfen treten. Wie in einer Zeitkapsel wirst du 250 Jahre zurückversetzt, um die Geschichte in jedem Winkel der Anlage wieder zu erleben.

Schlendere durch die alte Molkerei, besichtige die ehemaligen Schweineställe oder posiere mit einem alten Landwirtschaftswerkzeug. Selbstverständlich wurden Murphys Küche und sein Schlafzimmer rekonstruiert.

In einem 30-minütigen Film wird die Geschichte des Hauses Boolavogue und Vater Murphys Rolle in der Revolution von 1798 erläutert.

So, jetzt fragst du dich sicher, was das Ganze mit einem mit Stroh gedeckten Cottage zu tun hat?

Father Murphys Haus wird derzeit (September 2024) mit einem neuen Reetdach versehen. Neben dem Eintauchen in die Geschichte der Rebellion, dem Kaffee und Kuchen, kannst du im Father Murphy Zentrum eines der letzten reetgedeckten Cottages in Irland besuchen.

Bildquelle: Owen J. Dunbar, Facebook

5 Fakten über das traditionelle Cottage in Irland

- 🌾 Ich finde es faszinierend, dass Reetdachhäuser „atmen“ können. Im Gegensatz zu modernen Dachmaterialien nimmt Reet Feuchtigkeit auf und gibt sie wieder ab. Das sorgt für eine natürliche Klimaregulierung im Haus.

- 🕰️ überraschend, oder? Ein gut gepflegtes Reetdach kann bis zu 60 Jahre halten. Und das, obwohl man die obere Schicht alle 10 bis 15 Jahre erneuern muss.

- 🐦 Hier kommt der Naturliebhaber in mir durch: Reetdächer sind oft ein Vogelparadies. Verschiedene Vogelarten, sogar seltene, finden hier Nistplätze.

- 🔥 Man könnte denken, Reetdächer sind eine Brandgefahr. Aber moderne Brandschutzmittel können das Risiko eines Feuers erheblich reduzieren.

- 🍀 Früher galten Reetdächer in Irland als Zeichen der Armut. Heute sind sie für mich ein Symbol für Nachhaltigkeit und kulturelles Erbe. Und es gibt sogar Initiativen, die sich für ihren Erhalt einsetzen.

Was denkst du über die traditionellen Cottages in Irland?

Viele benutzen einfach die Hände, um möglichst viel Whiskey aus dem "Fluss" trinken zu können.

Für 24 Personen endet Gier nach kostenlosem Whiskey im Spital. Dreizehn von ihnen sterben an einer Alkoholvergiftung.

Doch der Reihe nach. Was ist passiert an diesem Sommertag im Juni 1875?

Ich erzähle dir eine schier unglaubliche Geschichte, die wohl in keinem Reiseführer zu finden ist.

Bild 1: Illustrated London News, Public domain, via Wikimedia Commons1

Es wird dir ja bekannt sein, dass die Iren nicht nur gerne Whiskey herstellen, sondern diesen auch gleich verköstigen.

Aber, dass einige Dubliner vor fast 150 Jahren die Gelegenheit ergriffen das Lebenswasser direkt von der Strasse zu trinken erstaunt schon.

Wie alles begann.

In Todesangst quiekende Schweine warnen die Menschen als erstes vor dem Feuer in der Chamber Street. Die Borstenviecher rennen in Panik aus den Ställen ins Freie, um dem sicheren Tod zu entrinnen.

Der Brand, so fand man später heraus, startet im Zolllagerhaus von Laurence Malone und Reid's Malzlager. Über eine Million Liter Whiskey waren zu der Zeit eingelagert.

Das Feuer verbreitet sich rasch und setzt die ersten Fässer im Lager in Brand. Die mit Whiskey gefüllten Holzfässer platzen auf, worauf sich die brennende Spirituose wie glühende Lava durch die engen Gassen des Viertels „Libertie“ giesst.

Tom Geragt und Trevor Whitehead werden später sagen, dass das Feuer zuerst in der Chamber Street wütete und einen Pub in Flammen aufgehen liess.

In derselben Strasse findet in einem Privathaus eine Totenwache statt. Die Bewohner müssen mit dem Leichnam fliehen, um an einem anderen Ort zu trauern. Das Haus der Hinterbliebenen und ihr Hab und Gut werden komplett zerstört.

Auch eine Gerberei wird ein Raub der Flammen. Das verleiht dem ohnehin schon beissenden Rauch noch eine gewisse Würze.

Es muss mächtig gestunken haben an diesem Abend in Dublin.

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Das allgemeine Chaos wird dadurch verschärft, dass damals viele Tiere in der Stadt gehalten wurden. Neben den schon erwähnten Schweinen, gab es Pferde, Esel, Katzen und Hunde.

Ein besonders unglücklicher Hund sprang aus einem Fenster und stürzte zu Tode.

Der Grossbrand selbst erreicht um 21:30 seinen Höhepunkt als die enorme Hitze in Malones Lagerhaus die meisten der 5000 Fässer zum Explodieren bringt.

Während die Feuerwehr den Brand verzweifelt löschen will, laben sich links und rechts des Whiskey-Flusses die Bewohner des Quartiers am kostenlosen Spirituosenstrom.

Dafür wird jeder verfügbare Behälter genutzt. Wer nichts dabei hat füllt kurzerhand seine Stiefel oder die Mütze.

Einer davon ist der 21-jährige William Smith. Zusammen mit einem Freund hat er sich um das Inferno aus der Nähe zu sehen, quer durch die Stadt hindurch auf in die Liberties gemacht.

Der junge Arbeiter ist eines der dreizehn Todesopfer. Mit beiden Händen schöpft er das Lebenswasser und trinkt eine Menge davon.

Sein Freund und einige Passanten bringen ihn nach Hause, nachdem er gefallen ist und das Bewusstsein verloren hat. Am nächsten Morgen wird William ins Richmond Hospital gebracht. Sein Status wird als Wachkoma bezeichnet. Tatsächlich erlangt er noch einige Male das volle Bewusstsein.

Aber William stirbt schliesslich am darauffolgenden Tag an der Alkoholvergiftung.

Genau wie zwölf andere Menschen auch. Kein einziger starb an Verbrennungen oder an einer Rauchvergiftung. Das eigentliche Grossfeuer hat keine Opfer gefordert.

Alle Todesfälle rührten von einer Alkoholvergiftung her. Der Whiskey war viel stärker als das in den Flaschen verkaufte Endprodukt.

Der damalige Bürgermeister Dublins, Peter Paul McSwiney, sagte Schlussrichtung: Die Leute konnten sich nicht von der brennenden Flüssigkeit fernhalten. In jeder Stadt, in der die Leute generell viel Alkohol trinken, wäre es wahrscheinlich passiert.

Wie gelang es der Feuerwehr, den Grossbrand zu löschen und den Whiskey-Strom zu stoppen?

Das erzähle ich dir gleich.

Zuerst noch der Hinweis auf eine Whiskey-Destillerie. Seit über 125 Jahren ist die Teeling Whiskey Destillerie in Dublin ansässig. Sie wurde im Herzen des historischen Viertels Liberties in Dublin gegründet.

Bild 2: Whiskey Fass Ausstellung in der Teeling Destillerie.2

Seit ihrer Eröffnung hat die Destillerie über 20 Auszeichnungen erhalten, darunter „Best Visit in Ireland“ 2019 und „Sustainable Distillery of the Year“ 2022.

Die Geschichte der Familie Teeling im Whiskey-Geschäft reicht bis ins Jahr 1782 zurück, als Walter Teeling eine kleine Handwerksdestillerie in Dublin gründete.

Im Jahr 2015 gründeten Jack und Stephen Teeling, die neue Teeling Whiskey Destillerie. Diese befindet sich unweit der ursprünglichen Brennerei der Familie.

Die Destillerie erlaubt Besuchern, den gesamten Whiskey-Herstellungsprozess zu erleben.

Teeling Whiskey ist bekannt für seine innovative Herangehensweise und legt grossen Wert auf den Inhalt jeder Flasche.

Ihre Whiskeys sind einzigartig im Geschmack, da sie verschiedene Reifungsprozesse und Fass-Arten nutzen. Sie füllen ihren Whiskey ohne Kältefiltration ab, um den wahren Charakter des Teeling Whiskeys zu bewahren.

Viele Touristen sehen sich die bekanntere Jameson Destillerie an. Der Geheimtipp ist jedoch ist der Besuch der Brennerei im Viertel Liberties.

Du fragst dich jetzt sicher, wie die Sache mit dem Grossfeuer ausging?

Die Feuerwehr Dublin stand unter der Leitung von James Robert Ingram, dem ersten Brigadekommandanten.

Ingram erkannte, dass die Whiskey-Lava nicht mit Wasser gestoppt werden darf. Dies hätte eine noch fatalere Katastrophe zur Folge gehabt. Eine schnelle Lösung musste her. Kennst du sie?

Sie lautet: Pferdemist.

Aus einem nahe gelegenen Depot wurde dieser schliesslich an gekarrt und die Flüssigkeit konnte so gestoppt werden.

Die Feuerwehr konnte sich nun auf das eigentliche Löschen konzentrieren.

Am Ende war der Schaden immens.

Zahlreiche Wohnhäuser und Ställe für das Vieh waren niedergebrannt. Was in einer ohnehin schon dicht besiedelten Gegend viele Familien obdachlos werden liess.

Auch der Schaden für Malone und Reid war riesig. Die gut fünftausend verloren gegangenen Fässer Whiskey hatten einen Wert zur heutigen Zeit von fast 6 Millionen Euro.

Nur 61 Fässer konnten gerettet werden. Wovon einige in den folgenden Tagen unter verdächtigen Umständen einfach verschwanden.

Das Ereignis dieses verhängnisvollen Sommertages in Dublin ist auch in Form von Whiskey verewigt worden.

Eine Destillerie in West Cork stellt seit 2014 einen Whiskey mit dem Namen „Flaming Pig“her.

Lebenswasser, inspiriert von quietschenden Schweinen, die die Menschen vor dem Feuer warnten.

Gleich wird dieser blöde Spruch wieder kommen.

Sein Nachbar wird ihn damit foppen.

Padraigh McDermott kehrt aus England nach Hause zurück.

„Schau mal, den habe ich noch gekannt, als er noch keinen Arsch in der Hose hatte.“

Nicht nur sein Nachbar zog den Rückkehrer mit dem Spruch auf.

Vielen Heimkehrern aus England erging es so.

Bild mit freundlicher Genehmigung von Kevin McDermott, FB Gruppe Vanishing Ireland

Während und nach dem Krieg arbeiten viele Iren wie Padraigh und seine zwei Schwestern in England. Sie sind im Jahr 1952 Teil der irischen Diaspora, welche in England Arbeit finden konnten.

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Die älteren Geschwister von Kevin McDermott kehre in diesen düsteren Nachkriegsjahren zwecks Urlaub ins heimische Cavan zurück.

Die Rückkehrer aus England erkannte man an ihrer schönen Kleidung, dem gepflegten Äusseren und den hübschen Frisuren.

Natürlich gab es auch solche, die immer noch denselben Anzug trugen, in welchem sie Irland verlassen hatten.

Padraighs Mutter nannte solche Leute:

„Heimkehrer aus England, mit einem Arm so lang wie der andere“.

Was sie damit meinte, verrate ich dir gleich.

Kevin ist zu jung, um in England arbeiten zu gehen. Er spielt Anfang der 50er-Jahre in einer Tanzkapelle. Dies ermöglicht es ihm, immer die Mädchen zu sehen, die aus England zurückkehren. Es ist unbestreitbar, dass diese Girls von den Jungs umschwärmt werden wie Bienen den Honigtopf.

Es gibt auch heute noch Sehenswertes im County Cavan, das nach der gleichnamigen Ortschaft benannt ist und in der Provinz Ulster liegt.

Ich möchte dir einen Besuch des Cavan County Museum ans Herz legen.

Dieses befindet im ehemaligen Klostergebäude der Armen Klara-Schwestern, welches aus dem Jahr 1872 stammt.

© Copyright Ian Rob und lizenziert zur Wiederverwendung unter dieser Creative Commons Lizenz

Mit einer Vielzahl von Ausstellungen wird die Geschichte Cavans im grösseren historischen Kontext der irischen Geschichte vermittelt.

Sehenswert ist die Replik eines Schützengraben aus dem Ersten Weltkrieg. Ein originaler Nachbau von 350 m Länge. Genau so, wie ihn das Royal Irish Füsilier Bataillon 1916 während der Schlacht an der Somme nutzte.

Daneben gibt es eine Ausstellung zur Hungersnot, eine Eisenbahnausstellung und natürlich Informationen zum Osteraufstand.

Und eine Ausstellung über neun einflussreiche irische Frauen. Darunter Agnes O Farrelly, welche eine Professorin für die irische Sprache am University College in Dublin gewesen ist. Sowie auch ein Gründungsmitglied der Cumann na mBan, einer paramilitärischen, irisch-republikanischen Frauenorganisation.

Mit den starken Frauen kommen wir wieder auf Kevins Mutter zu sprechen.

Was meinte sie mit dem Satz:

„Heimkehrer aus England, mit einem Arm so lang wie der andere“?

Die Person hat keine Geschenke oder dergleichen in der Hand. Er kommt mit leeren Händen zurück. Wer denselben Anzug trug, ergatterte sich in England keinen guten Job und hatte dementsprechend auch kein Geld.

Ein hoffnungsloser Fall.

Gib also acht, dass deine Mutter nicht dasselbe von dir sagt, falls du ohne Geschenke aus Irland nach Hause zurückkehrst.

Warst du schon einmal im County Cavan zu Besuch? Wie hat es dir gefallen? Kennst du weitere kuriose irische Aussprüche?

Ab in die Kommentare damit.